Büshin

Sono d'accordo. I dubbi vengono solo dal fatto che ogni volta che abbiamo pensato a qualcosa eravamo sicuri che il problema fosse proprio lì, alla fine ho speso soldi inutilmente. Per questo ho bisogno di qualcuno con esperienza.

Ciao Cippy, L'hanno mappata 3 diversi garage. Qualcuno più potente, qualcuno meno, ma questo dai e molla è sempre stata una costante, ora la mappatura è originale, così è sempre irritante, ma almeno è guidabile. Abbiamo pensato a tutto, tanto che abbiamo cambiato in successione, candele, iniettori e vanos, tutto inutile. Ora qualcuno mi dice della pompa benzina che non mantiene la pressione, ma di pompe ce ne sono due (mandata dal serbatoio e pompa alta pressione sul motore) e io ho speso già abbastanza in prove inutili. Grazie per la dritta fast garage.

Ciao a tutti, Ho davvero bisogno di aiuto. Dopo aver rifatto praticamente tutto il motore della mia Countryman JCW del 2013: nuovi pistoni e fasce, iniettori, testa e sedi valvole rettificate, catena distribuzione vanos etc. down pipe vuoto, turbina maggiorata e nuova mappatura (al banco ha dato 241cv), mi sono ritrovato con un'auto che non spinge come ci si aspetterebbe: prima dei 4500 giri è cadaverica, poi si sveglia un po', ma devi scannarla fino a 6000 giri (la mia X5 con gli stessi cavalli e il doppio del peso era più scattante e mooolto più veloce), ma la cosa peggiore è che dosando il gas la macchina sembra andare a spinte e peggio ancora se tieni il gas pelato; il motore non riesce in alcun modo ad essere lineare, sembra che qualcosa diminuisca continuamente l'alimentazione. In Sport addirittura l'auto strappa così tanto da diventare inguidabile. Dando tutto gas il problema non si sente, almeno fino a quando non arrivi a 210-215 kmh (dove comiciano a servire i cavalli veri) e allora il motore comincia a cambiare avanti e indietro tra 5a e 6a, perchè in quinta spiana, mentre la sesta entra a circa 4000 giri, resta sottocoppia e quindi scala. A questo punto ho deciso di far rasare la centralina, rimetterla originale ed eliminare solo gli allarmi relativi alla mancanza del catalizzatore. Purtroppo il problema si è solo ridotto, ma persiste. Non si riesce ad andare in modo lineare nemmeno in autostrada con il cruise control. Se proprio nessuno di voi conosce la risposta, sapete almeno indicarmi un vero specialista di Mini tra Milano e Como?

. Sempre ammesso che non ci siano altri trafilamenti all'esterno, prova a controllare la valvola di sfiato sul coperchio valvole (separatore olio/vapori). Se l'olio non và in camera di combustione, se ne và da lì o dal turbo. Un altro punto critico è proprio il tubetto che porta l'olio alla turbina: si secca e trafila.

Ciao Guess, Scusa se non sono pronto nelle risposte, ma per permettermi il giochino, devo prestare attenzione al lavoro. A quanto pare nessuno ha trovato una risposta sul forum. Alla fine sono riuscito a stabilire che si tratta del modulo bluetooth che non funziona. MINI/BMW offre la soluzione al modico prezzo di circa 900 euri (te lo cambiano). Quindi sono giunto alla decisione di sostituire tutto il gruppo auotradio-tachimetro con un aftermarket. Costa da 400 euri in su (anche 900 se vuoi), ma almeno aggiunge un po' di funzioni OBD, così si vede anche qualche parametro motore.

Finisco di perfezionare il motore. Poi passerò alle sospensioni e ti saprò dire quanto siamo avanti rispetto alle prokit. Ma tra lavoro, ferie e test di produzione andremo a fine estate.

Appunto....come si fa a contattare pippomaccacco?

Poi parliamo di Mini, se no ci cazziano. Comunque tranquillo, la Fiat è riuscita a farne uno peggiore. Sull'Abarth migliora di poco, ma non è un cambio serio. Nulla a che vedere con quello della Mini che è uno spettacolo. L'unica critica che posso fare è che secondo me i cambi della BMW sono fatti al contrario: con il - in su e il + in giù e questo mi manda un pò in confusione.

Hai ragione, è un carretto. Ma facendo quello che dicevo prima, lo abbiamo sistemato. Prima la 451 e poi anche la 450.

Non includo gli airRide, la curva di pressione dei gas è un'iperbole utilissima per un motore a scoppio, ma non per una sospensione. Mentre il "tradizionale" ovvero una molla lineare, hai assolutamente ragione tu: se otieni una cosa, perdi l'altra Le molle a doppio passo riducono il problema, hanno una corsa iniziale morbida, poi la spirale cambia e hai la tenuta. Stressano meno gli ammortizzatori, perchè la forza aumenta in compressione e in estensione diminuisce, quindi un'ammortizzatore non estremo riesce a lavorare (entro certi limiti ovviamente). I piloti però non amano particolarmente queste molle e hanno ragione, perchè in ingresso di curva l'auto ha un comportamento che cambia repentinamente proprio quando vorresti un pò di scorrevolezza. L'assetto che risponde a quello che dici tu è quello in foto. Si intravede com'è fatta la molla e lo stelo come una forcella da moto, che però viaggia su cuscinetti lineari, non su bronzine. È per una Porsche e costa più delle nostre Mini... io non posso permettermelo, non so voi. Ma possiamo arrivarci vicino ! Abbiamo fatto per esperimento una molla che parte con un carico di 9kg/mm e in 15 mm di corsa il carico sale a 80 kg/mm. In pratica se fai un grafico del carico non avrai una retta, ma una curva, come quella dei gas, ma al contrario dei gas la forma di questa curva può essere determinata secondo necessità. Detto in modo molto semplicistico si può fare una molla con un carico che aumenta in modo esponenziale, senza cambi repentini.

Io parlavo della "vecchia smart". Paradossalmente l'assetto originale della smart è troppo morbido, con il risultato che tampona subito. Abbiamo utilizzato molle più dure perchè lavorassero nella poca corsa prima del tampone. Il risultato è stato che l'auto è molto più morbida, ma molto più stabile.

Ciao Pirandello, Mio fratello ha una 500 Abarth cabrio (chiedo venia per ever nominato quella roba in questo forum) portata alla stessa altezza della SS. Su asciutto e bagnato sembra sui binari, non alza più la ruota posteriore interna e il comfort sarebbe quello del modello base, se non avesse ancora gli ammortizzatori di serie che sono dei chiodi. La mia vecchia Smart cabrio è circa 20 mm più bassa, la tenuta dovreste provarla per credermi e posso passare sui rallentatori di gomma a tuono senza incassarmi la schiena. Si può abbassare l'assetto e anche migliorare il comfort, ma non con semplici molle lineari o a doppio passo. Appena sarà pronto l'assetto per la mia, vi farò sapere e magari anche provare. Personalmente mi basterebbe mantenere il comfort attuale, ma ridurre il sottosterzo in uscita nella guida cattiva

Grazie. Si, da quello che leggo in giro per il forum, sembra proprio che Pippomaccacco sia la soluzione a diversi miei miei problemi....

Pippomaccacco aiutami tu!

Ma certo, sono perfettamente d'accordo. Era solo per far capire che gli assetti troppo bassi e troppo rigidi non sono la soluzione. Se le sospensioni lavorano bene, cioè si muovono il giusto, non guadagna solo il comfort, ma anche la tenuta di strada in tutte le condizioni e consente di mantenere la stabilità con pressioni più alte degli pneumatici, a vantaggio anche dei consumi di benza e di gomme. Del resto non siamo nemmeno tutti i giorni in pista. Detto da uno che guida benino su asciutto, sterrato e neve, ma sul bagnato è una sega!