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è passato del tempo ma come avevo promesso vi aggiorno. alla fine ho fatto delle prove. giravo con il tachimetro staccato e quando si presentava il problema, provavo a ridargli il segnale con il classico stacca e attacca dei cablaggi. Facendo così ho notato che il segnale della macchina c’era infatti si riaccendeva per una manciata di secondi per poi spegnersi quindi credo che in quel momento fosse proprio il tachimetro che non ne voleva sapere di stare acceso. Ho dedotto che probabilmente i segnali dall’auto arrivassero correttamente, anche se so che non ci posso mettere la mano sul fuoco. Comunque, alla fine, come già avevo ipotizzato, ho trovato un laboratorio di elettronica che fa riparazioni e gli ho portato il tachimetro, oggi lo andrò a ritirare per poi provarlo. Mi hanno detto comunque che hanno trovato due condensatori fuori tolleranza proprio vicino all’ingresso dell’alimentazione, spero vivamente che alla fine fossero solo quelli a causare il problema e che non ci sia altro. Nel frattempo sono riuscito anche a parlare con un Meccanico e anche lui per esperienza mi ha detto che ha trovato varie strumentazione di vari marchi che si guastano nel tempo, spiegandogli il problema del contatto lento sulla batteria lui propende moltissimo per il fatto che quella cosa mi abbia praticamente rovinato la strumentazione perché mi ha detto che quei contatti lenti sono micidiali per le centraline. vi aggiornerò ancora dopo i test.

tecnicamente era proprio quello che volevo fare. Il problema è che non avendo lo schema elettrico dei cablaggi che di solito hanno le officine autorizzate, mi viene difficile , non saprei che cosa testare oltre al timore di poter rovinare qualcosa durante le misurazioni con i puntali del multiMetro visto che andrebbe fatto con quadro acceso e i reofori del connettore sono molto vicini tra loro. se sapessi almeno quali sono i pin che portano alimentazione al tachimetro , potrei farlo spegnere e poi testarli se lì ci fosse alimentazione molto probabilmente il lui ha un problema, in questo modo invece vado un po’ a tentoni. E il mio dubbio è se far verificare comunque la strumentazione da un laboratorio, ammesso che lo trovi oppure porterà a far la diagnostica da questa officina che ho trovato, dove sembra che sappiano il fatto loro

ecco un aggiornamento sulla questione. Sono andato da questa persona con la diagnostica. Risulta un errore di comunicazione col display fronte guidatore uscito 2000 km fa e basta. La batteria risulta in buone condizioni con ancora l'80% di capacità però la macchina la vede come "sconosciuta" ma ci può stare visto il connettore lento, questa cosa comunque non dovrebbe dare problemi. L'alternatore carica perfettamente. fatto reset degli errori e continuato il monitoraggio. A volte sembra si spenga dopo un pò di viaggio e di funzionamento a volte no. Ad esempio ieri ho fatto 4 ore di strada divise 2 andata e 2 ritorno. Al''andata dopo mezz'ora si è spento, a ritorno tutto a posto (viaggio serale "al fresco"), ho notato che il "piantone" della strumentazione era più caldo all'andata. Ora il atroce dubbio è...lo smonto e porto il cruscotto digitale in un laboratorio di elettronica a controllare, oppure vado in officina e faccio fare una diagnosi partendo dai cablaggi ecc? avrei anche già individuato un buon meccatronico anche se devo portarla più lontano ma amen. voi che fareste?

Per ora sono riuscito a contattare una persona che ha la diagnosi. Cercherò eventuali codici errori e farò controllare lo stato della batteria per farmi un quadro completo. A quel punto vedrò come agire anche io vorrei cambiare la batteria, ma se dal test risultasse buona mi sembra quasi di fare una cosa inutile di non risolvere il problema o di andare un po’ a tentoni. Sono un po’ indeciso su questa cosa dopo la diagnosi aggiornerò il topic e cercherò di prendere una decisione più definitiva.

vi do aggiornamenti sulla questione. Allora dopo un monitoraggio vi posso dire che l’ha fatto molto meno in queste settimane una volta sola mi è ricapitato. negli ultimi giorni invece un disastro. anche ora che ho appena usato l’auto me l’ha fatto sia all’andata che al ritorno. all’andata si è spento subito appena messa in moto mentre al ritorno si è spento praticamente quando sono arrivato a casa… la situa qui diventa tosta. la batteria sta in torno ai 12,6/12,8 e l’ho anche ricaricata col caricabatterie. vorrei cambiarla ma secondo me non è quella inoltre va codificata (un altro piccolo ostacolo). devo capire come procedere

si può essere. ho misurato la tensione con i morsetti stretti 12,6V l'ho già caricata col carica batterie. ora appena userò la macchina misurerò di nuovo e vedrò il da farsi valutando anche i vostri preziosi consigli

allora ho effettuato il controllo intelligentemente suggerito. eee avevi ragione. il polo negativo era molto allentato. mi meraviglio di come non abbia dato problemi prima. probabilmente facendomi un lavoro in officina non l’avranno stretto bene era veramente troppo allentato. spero non abbia creato danni. al momento il digital cockpit funziona. ho visto anche che la batteria non era in ottimo stato credo non tenga più bene la carica. monitoro la situazione e vedo cosa fare con la batteria anche perché uso poco l’auto purtroppo. Quindi farò un po’ di monitoraggio e vi aggiorno 🤞

controllerò anche questa cosa. credo siano a posto perché non ho problemi su nessun altra cosa ma una controllata male non fa

ovviamente sarei curiosissimo di leggere una diagnosi errori come giustamente dicevi tu. La Mia paura era proprio quella. che si finisse a dover sostituire il cruscotto, su un post ho letto 800€ di lavoro per poi presentarsi di nuovo. a quel punto preferirei trovare chi li ripara me lo smonto e lo spedisco li. Ho letto che a volte si tratta di condensatori bruciati o magari potrebbe essere qualche saldatura saltata. sono quelle solite cavolatine che ti fanno spendere un rene per un componente da 10 centesimi 🥹 essendo appassionato di elettronica purtroppo ne so qualcosa. Comunque per ora carico per bene la batteria perché l'auto fa brevi tragitti e resetto l'infotainment vedo come va poi il prossimo passo sarà portarla in officina almeno per sentire una diagnosi e capire cosa ne esce poi deciderò bene come muovermi. Speravo di trovare qualcuno già sul pezzo qui tra voi o che magari conoscesse qualche riparatore. Ma la sfiga come al solito me la becco io 🥲

ciao a tutti, nella mia MINI di soli 5 anni (non ancora compiuti) è sorto un problema che mi sta attanagliando in questi giorni. In pratica accendo l'auto guido e dopo poco...sbam si spegne tutto il quadro strumenti e l'annesso HUD. Esci spegni riaccendi dopo un pò, funziona e poi... ci risiamo. Ho visto online che sembra un problema "riconosciuto" di quest'auto. Voi avete consigli o esperienza in merito? a me sembra un qualcosa che non fa contatto magari su una scheda non saprei comunque sembra un baggianata che alla fine ti porta a sostituire centraline e cose varie per migliaia di euro risolvendo "poco". Consigli oltre all'officina autorizzata?

ah ok ok, non ci avevo mai pensato di farlo in salito/discesa perchè ho sempre pensato che tenendo il freno comunque la macchina potesse fare i suoi scambi "in pace" però anche questo è un ottimo consiglio ne terrò conto

ecco anche su questa cosa di passare prima su N e poi D ci sono molte scuole di pensiero. Io personalmente non l’ho mai fatto perché penso che il cambio si regoli da solo per passare da una modalità all’altra altrimenti avrebbero bloccato la cosa come quando ad esempio, devi tenere il freno o altre procedure simili. Per quanto riguarda la P sapevo che bloccasse l’albero di trasmissione però non ho mai capito bene quanto questo meccanismo sia delicato, perché a mio modo di vedere dovrebbe essere abbastanza resistente da tenere l’auto ferma almeno in piano o con una leggera pendenza (un po’ come se mettessi la marcia in una macchina col cambio manuale ) mentre a sentire molte persone, sembra una cosa delicata e il compito di tenere l’auto ferma praticamente grava completamente sul freno a mano

Infatti ho chiesto qui anche per sapere la vostra perche se giri il web è pieno di gente che dice di non “sforzare” la P anche sui manuali c’è scritto si inserire la P e il freno a mano. Però sta P avrà una certa resistenza sennò a che cavolo serve. se deve bloccare l’auto deve assolvere alla sua funzione. magari in piano o in una leggerissima pendenza se sto poco fuori dall’auto potrei lasciare solo la P (gli darei un senso almeno altrimenti basta il freno a mano)

Buonasera a tutti. mi è successa una cosa oggi che tra l’altro mi ha innescato una curiosità ulteriore, vi spiego. Avevo la macchina parcheggiata in salita con il cambio automatico innestato in P per sbaglio ho tolto il freno a mano senza mettere la D quindi il peso della macchina ha gravato per 3/4 secondi sul perno Meccanico che blocca il differenziale (tempo di accorgermene premere il freno e mettere D). Pensate che potrei aver fatto danni o logorato qualcosa? Momento curiosità: detto ció qualcuno di voi ha idea oppure mi dica la sua riguardo alla posizione P perché esiste? 😂, per bloccare la macchina direte voi è la modalità parcheggio…certo ma se è delicata e tutti sconsigliano di lasciare la macchina solo in P perché non riesce a “tenere” l’auto e potrebbe danneggiarsi il cambio a che cavolo serve? tanto c’è il freno a mano. Cioè gli ingegneri mi studiano un meccanismo di blocco che se lo uso come tale si spacca?😅, a voi la sentenza 😆

sì questa sarebbe una strada percorribile solo che alla fine potrei vendere solo due gomme perché non penso che la terza gomma se la compri qualcuno. di solito si vendono almeno in coppia, dovrei metterle su eBay e siti vari e vedere se riesco a venderle

grazie a tutti per le risposte, preciso che purtroppo non sarebbe una cosa momentanea ma definitiva. Le gomme buone attualmente sono all’80% quindi praticamente nuove. dovrei cambiarne una sola in quanto prendendo una buca ha ceduto alla carcassa e ha fatto la bolla. Questa domanda deriva dal fatto appunto che mi toccherebbe spendere 250 € più montaggio per rimettere la Goodyear che era già installata come primo equipaggiamento in modo da avere tutte e quattro le gomme uguali e ripristinarne la funzionalità , la cosa però mi scassa alquanto perché io se le gomme si fossero usurate normalmente li avrei cambiate con 4 hankook Venus normali, in quanto so già che con le strade terribili che abbiamo per non dire altro sicuramente finisce che devi cambiare un’altra gomma perché si squarcerà in qualche buca e vado avanti così a spendere migliaia di euro perché i comuni non hanno voglia di aggiustare le strade, già abbiamo una dimensione delle ruote scomoda per le nostre strade avere inoltre delle gomme dal costo di 250 € l’una diciamo che la cosa è poco sostenibile. sono molto combattuto perché da un lato cambiare quattro gomme significherebbe spendere un sacco di soldi senza motivo e buttare via 3 gomme buone in ottimo stato (oppure provare a venderle anche se la vedo un po’ grigia), l’alternativa è sostituire una gomma sola ripristinando La configurazione originale, ma al prossimo danneggiamento ci siamo di nuovo stesso dubbio di prima perché sicuramente con 18 pollici non ci arriva a consumarle tutte si romperanno per qualche buca strana. Per l’inverno per fortuna ho le invernali da 17 pollici

buongiorno a tutti ho un grosso dubbio su un cambio gomme che dovrei fare forzatamente a breve, sostanzialmente per colpa delle nostre bellissime strade ho rovinato una gomma (primo equipaggiamento goodyear astmetric 3 runflat) , ora sto cercando di farmela rimborsare dall’assicurazione del Comune però già che c’ero volevo cambiare due gomme sull’asse e metterle normali perché ho visto che sono veramente costose le runflat, inoltre essendo più rigide sulle nostra buche credo siano anche più delicate. Il dubbio che mi hanno messo però è che praticamente un gommista mi ha detto che mischiare due gomme RUNFLAT con due normali sulla stessa macchina secondo lui pregiudica di molto la stabilità dell’auto e addirittura non vorrebbe neanche montarmele mentre un altro gommista dice che sono cazzate che non c’è nessun problema. Se avete consigli pareri o esperienze in merito mi aiuteresti molto nella scelta . Anche perché se metto la stessa gomma alla prossima buca ci sono di nuovo queste goodyear costano 250) a gomma [emoji28] non dico di mettere una cinesata ma neanche una cosa così costosa

pazzesco, chissà se sono i meccanici a controllare manualmente oppure se il sistema notifica all’officina che c’è stata una modifica non autorizzata io propendo più per la seconda, oltre tutto questi marchi tedeschi sono molto restrittivi su queste cose, sul mio libretto di manutenzione non c’è neanche scritto che liquido devo mettere o le tabelle di manutenzione per qualsiasi cosa c’è scritto rivolgersi in officina, tutto segnato e legato al computer di bordo e ai loro sistemi, fin esagerati

allora senza sapere ho fatto bene ad aspettare la fine della garanzia se hai informazioni in più sarei curioso di sentirle

io per sicurezza ho atteso la fine della garanzia ma così per tranquillità mia, comunque non credo che se ne accorgerebbero, dovrebbero capire che è stato attivato qualcosa che in origine non c’era e andare a verificare le configurazioni rispetto all’originale perché alla fine sono solo Flag software e neanche dei grosse entità. se poi ci fosse un sistema che in automatico fa questo controllo non ve lo so dire ma io non credo. nel mio caso ho scoperto che molte cose erano attivate anche perché ho l’auto praticamente full optional con l’ultimo NAV Pro quindi questo potrebbe aiutare anzi addirittura ho dovuto disabilitare qualcosa perché c’erano fin troppe informazioni sul cruscotto a volte anche superflue. sono però riuscito a modificare svariate cosette di mio gradimento tra cui la possibilità di tenere lo start and stop perennemente disattivato, l’inclinazione degli specchietti in retromarcia l’attivazione automatica della aria condizionata e i finestrini che continuano a chiudersi nonostante l’apertura delle portiere in automatico ci sono molti piccoli parametri che nella quotidianità fanno comodo

do un aggiornamento per tutte le persone che stanno leggendo il post, alla fine mi sono aggiornato con Massimiliano post garanzia e ha verificato che purtroppo sostituire l’intera corona per avere la funzione, inoltre ultimamente ha un po’ ridotto i lavori che fa su questo tipo di auto. Quindi alla fine della fiera non l’ho più fatto perché il costo inizia essere veramente esoso siamo oltre i 1000 € per un pacchetto che all’acquisto con 600 € mi avrebbe dato anche di più. Volendo spenderli comunque rimane rimane tutto fattibile

Dalle impostazioni che ho visto io e le ho girate e veramente tutte di base ti direi che non si può fare magari in expert mode potrebbe esserci la possibilità ma lì bisogna sentire un esperto perché la possibilità di fare casini è alta soprattutto perché se non è prevista la cosa non puoi programmarla puoi solo cambiare dei parametri da quanto ho capito sempre buono sentire i consigli , riferendomi all’altro utente per il computer di bordo io ti direi di provare a collegare bimmer code e vedere cosa si può fare

quello l’ho fatto anch’io con bimmer in modalità base senza problemi basta seguire le istruzioni alla lettera i menu poi basta leggerli sono intuitivi e hanno anche delle brevi descrizioni

se mi dici l’acronimo cdb per esteso provo ad aiutarti se posso scusa l’ignoranza ma non so cosa sia

capito se vuoi portare un esempio di un nome di un software e se basta sempre la classica presa OBD potrebbe essere utile molti