DiGiNeX

Ciao, @Soluzione96!
 
 
Ho ragionato un po' al tuo caso, prima di rispondere; e ti dico che essendo il pedale dell'acceleratore dotato (per sicurezza) di una coppia di potenziometri, se si guastasse anche solo dei due l'auto ti andrebbe in errore e si accenderebbe la relativa spia sul quadro strumenti.
 
Stessa cosa accadrebbe se (per colpo di sfiga) si guastassero entrambi i potenziometri nello stesso momento: sempre per sicurezza, questi potenziometri NON vanno da 0 a "MAX" bensì partono con due scale diverse (che nello specifico per BMW non so; ma in FIAT erano nell'ordine del 0.4V e 2.1V al minimo fino a 1.3V e 5V al massimo).
In questo modo la centralina può NON SOLO conoscere qual è la posizione del pedale; bensì anche sapere AD ACCELERATORE COMPLETAMENTE RILASCIATO se fidarsi del segnale che proviene dal pedale dell'acceleratore stesso.
 
Perciò, non accendendosi nessuna spia e non avendo errori in centralina, per me il pedale dell'acceleratore sta bene e possiamo andare avanti.
 
 
Ho quindi pensato anche ad altre cose: come il MAF (il "debimetro"), la valvola a farfalla sull'aspirazione, ecc; ma tutte queste ti manderebbero la centralina in errore e ti apparirebbero gli allarmi sul cruscotto.
 
La cosa che potrebbe invece causare la mancata risposta all'acceleratore SENZA accendere spie e/o lasciare errori (almeno su quella serie di BMW/MINI; per esempio, sulle FIAT serie successive lascia un errore in centralina, ma sempre senza accensione delle spie) è un guasto nel sensore del pedale del freno. È un guasto non completamente inusuale per le BMW/MINI dell'epoca 1990/2000; e trova la sua radice nel fatto che, ancora una volta per motivi di sicurezza, l'auto è progettata per ignorare la pressione dell'acceleratore se freno e gas sono premuti insieme.
 
Ovviamente, non nell'immediato: la sicurezza scatta con una latenza di 2/3 secondi. Ma se, mentre stai guidando, ad un certo punto premi contemporaneamente il pedale del freno e quello del gas, dopo qualche secondo noterai che il motore smette di erogare potenza perché la centralina inizia ad ignorare TOTALMENTE il comando del pedale del gas.
 
Perché lo fa? In realtà è semplice da capire.
Perché puoi essere in una situazione di emergenza ed andare nel panico, finendo per premere insieme gas e freno.
Perché potrebbe essersi incastrato un tappetino sul pedale del gas mentre tu vuoi disperatamente fermare la macchina.
Perché potrebbe essersi incastrato il pedale dell'acceleratore stesso, mentre tu vorresti che l'auto arrestasse la sua corsa.
 
E per tanti altri motivi che ti fanno capire il perché l'auto sia stata progettata per prioritizzare i freni rispetto all'acceleratore.
 
 
Tuttavia, il pedale del freno NON gode della stessa ridondanza del pedale dell'acceleratore: esiste infatti UNO ED UN SOLO interruttore del pedale del freno che segnala alla centralina se stai o meno premendo il pedale stesso del freno (e che è anche il componente responsabile dell'accensione delle luci di stop, della disattivazione del cruise control, ecc).
E cosa succede se questo componente si guasta (basta un po' di corrosione e smette di fare contatto)? Succede che segnala alla centralina che tu stai frenando ANCHE se tu non stai davvero frenando.
 
Se ho ragione, probabilmente quando ti succede potrai notare che hai le luci di stop accese anche se non stai premendo il pedale del freno; e se la tua MINI fosse dotata di Cruise Control, noteresti che non riesci ad inserirlo (perché l'auto pensa che tu stia frenando).
 
 
 
Posto che potrei sbagliarmi completamente e che come sempre consiglio una diagnosi accurata presso una Concessionaria BMW/MINI (il software ISTA di BMW potrebbe rilevare anche questo tipo di errore, che invece non viene letto dai "normali" scanner), se volessi provare il codice del ricambio è 61316967601; e presso un Magazzino Ricambi di Concessionaria BMW/MINI costa attorno ai 40 Euro IVA inclusa. Cambiarlo dovrebbe anch'essere abbastanza semplice.
 
Facci sapere! 🍀

Una controprova che potresti fare @Freeway è vedere se fosse bloccata anche la pinza posteriore destra.
Perché? Perché il circuito è diviso in due (in diagonale: quindi l'anteriore sinistra va con la posteriore destra).
 
E se fosse frenata anche la posteriore destra, allora il problema potrebbe essere anche più a monte e potrebbe risiedere in qualunque altro componente (anche nella pompa dell'ABS/DSC). 
 
Per questo ti consigliavo un check più approfondito e meno casalingo (oltre che in ottemperanza dell'Art. 10 del regolamento del forum 😉).
 
Facci comunque sapere come si evolve! 🍀

Ciao, @jefniro!
 
 
Ho letto un po' la storia; e se ho capito bene (correggimi se sbaglio), il problema che riscontri è che mentre stai guidando la tua MINI, l'auto inizia a perdere colpi fino a che (eventualmente) ti si ferma del tutto e non riparte più.
Inoltre se provi a riavviare il motore, il motorino di avviamento gira ma de facto il motore non parte (cioè gira "a vuoto", come se non arrivasse benzina); ma se la lasci stare per un po' (minuti? ore?) allora si riavvia come se niente fosse (senza peraltro lasciarti tracce in diagnosi).
 
 
Tenendo comunque validi i preziosi consigli di @Steven che sono sacrosanti, sgancio la mia superbomba (à la Maurizio Mosca; ma nel mio caso non ti dirò che torna Maradona al Napoli) e punto 10 Euro su un classico problemuccio di anzianità della MINI Serie R56: la JBE (Junction Box Electronic) lato passeggero.
Si tratta di una versione "evoluta" della buona vecchia scatola fusibili, che integra però svariati circuiti e componenti che svolgono altre funzioni e presenta anche il relè della pompa della benzina.
Con il tempo, le saldature eseguite in fabbrica sulla scheda logica iniziano a creparsi; ed il risultato è che con le variazioni di temperatura e le conseguenti dilatazioni termiche, il relè (o i relè) smette (smettono) di fare contatto.
 
Nella fattispecie, se accade col Relè della pompa, la benzina non arriva più; ma appena torna a fare contatto, la benzina ricomincia ad arrivare.
La lasci parcheggiata un po', la scheda torna a fare contatto; e boom, la macchina parte. E non lascia errori in centralina.
 
 
È un errore abbastanza classico (se cerchi sui forum anglofoni la cosa è stata trattata ampiamente); e a questo punto tu dirai "Beh che ci vuole? Apro, tolgo il vecchio relè, metto un nuovo relè e chiudo".
E invece no: purtroppo su questa scheda il relè è fisicamente saldato sulla piastra. Quindi è necessario eventualmente smontare l'intera scheda, metterla a banco e controllare le piste e le saldature. (E a quel punto sostituire il relè con un ricambio, che ovviamente BMW non vende perché vende l'intera scheda; peraltro da codificare e con una spesa di oltre 1.000 Euro per il solo pezzo di ricambio).
 
Ripararla non è infattibile, anzi; ma è certamente laborioso; e se fosse questo il problema sarebbe comunque possibile eseguire una riparazione rintracciando un buon laboratorio che si occupa di riparazioni di schede e circuiti stampati 
 
 
Come sempre, spero di sbagliarmi; ma al tempo stesso, spero che possa essere utile per indirizzarti alla diagnosi!
Facci sapere come si evolve! 🍀

Ciao, @Feiber.
 
Desolato di sentire la tua spiacevole vicenda: purtroppo alcuni rari esemplari del motore B38 che equipaggia la tua MINI (come sul suo fratello maggiore B48) hanno presentato delle problematiche proprio sul VANOS (soprattutto lato scarico).
Una di queste problematiche era quella dove il seeger di tenuta del meccanismo e del filtrino del VANOS poteva saltare, causando un malfunzionamento del sistema: a seguito della dislocazione del seeger, l'olio in pressione che comanda il VANOS viene spinto in maniera anomala nelle camere portando ad un posizionamento errato del variatore.
 
Tuttavia, seppur un seeger sia un pezzo da pochi spicci, la sua rottura può costare cara; e a valle dell'avvenimento c'erano solitamente due ipotesi.
Nella migliore delle ipotesi, era sufficiente sostituire il solenoide del VANOS: sui 150/200 Euro oltre alla manodopera (componente in comune anche col B48, ovvero il 2.0). Nella peggiore delle ipotesi, si rovina anche l'albero a camme e va sostituito anche lui: con la manodopera, in BMW si arriva anche ad oltre 2.000 Euro.
 
Come puoi immaginare, l'officina che batte bandiera della Casa Madre (che deve poter garantire la riparazione per due anni) nella stragrande maggioranza opterà per la seconda soluzione; ma al tempo stesso va detto che in parecchie casistiche la Casa Madre è intervenuta in correntezza coprendo (se non al 100%, comunque per una buona fetta) i costi di ripristino.
Certo: l'intervento di BMW in correntezza è sempre subordinato ai soliti crismi, tra cui auto tagliandata sempre in Rete Ufficiale e ovviamente non modificata/mappata.
 
Dal momento che dalla storia della tua vettura qui sul forum emerge che i tagliandi li hai sempre eseguiti tu in Fai-da-Te e che l'auto è stata mappata da Biesse Racing per arrivare a 120 cavalli rispetto ai 75 originari, la Casa Madre potrebbe appellarsi al fatto che non puoi garantire di esserti attenuto alle specifiche dettate dal costruttore (così come potrebbero eccepire un'eccessiva usura data dal fatto che l'auto è stata portata ad una potenza di oltre 50% rispetto a quella originaria). 
 
Ora, però, non fasciarti la testa prima di essertela rotta: hai auto-diagnosticato tu una rottura del variatore di fase, ma potrebbe essere qualunque cosa. In particolare, il fatto che dopo 30 secondi il rumore cessi fa ben auspicare che possa trattarsi di qualcosa di meno catastrofico e che non necessiti di cambiare l'albero a camme. Proprio @Foggy54 (che ha però un B48, quindi 4 cilindri; ma che come già detto ha il medesimo sistema ed il medesimo categorico per gli attuatori) ha risolto una casistica molto simile alla tua sostituendo l'attuatore.
 
Nel dubbio, porterei l'auto presso una Concessionaria Ufficiale così da fare una diagnosi completa: e da lì, una volta che hai la certezza del guasto decidi il da farsi.
 
In bocca al lupo; e facci sapere! 🍀
 
PS: il mio messaggio non è da intendersi come una demonizzazione contro chi rimappa o chi fa i tagliandi fuori dalla Rete Ufficiale e/o con metodica Fai-da-Te, bensì volevo offrirti il più ampio ventaglio di possibilità per rispondere alla tua domanda iniziale dove chiedevi un'idea del costo di intervento".
PPS: che io sappia, non è necessario rifare la distribuzione (ovvero aprire il coperchio distribuzione e cambiare la catena) a meno che a seguito del guasto al VANOS non generi rumore di ferraglia ANCHE quella.

Buongiorno a tutti! Posso confermare anche io la tesi in questione: ovvero che sulle nostre MINI esistono delle vibrazioni che provengono dal motore e che vengono trasmesse in abitacolo attraverso i supporti delle linee che portano il gas refrigerante del climatizzatore verso l'evaporatore posto in abitacolo.
Riporto qui la mia esperienza con la mia Countryman (2.0 SD - motore B47), che aveva una vibrazione (o dovrei forse chiamarla risonanza) in abitacolo quando mi trovavo in rilascio attorno ai 3.000 giri.
 
Parto col dire che (nel mio caso) in tutta onestà se non me l'avesse detto l'ex proprietario prima di consegnarmela neanche me ne sarei accorto poiché la uso sempre in Green e in automatico (quindi a regimi più bassi); tuttavia proprio l'ex proprietario l'aveva fatta controllare e la concessionaria gli aveva detto che erano i supporti motore a causare il problema.
I tecnici della concessionaria in questione, però, non avevano argomentato la diagnosi; e come tale il mio amico ed ex proprietario non si era fidato.
 
Presa in carico l'auto, mi sono poi rivolto presso un'altra concessionaria (stavolta qui a Perugia) dove hanno confermato la diagnosi e hanno esaustivamente argomentato il difetto, spiegando (come già detto da voi) che la vibrazione parte dalle clip sui supporti che, se rovinate, causano il difetto mandando in risonanza le linee del climatizzatore. Peraltro (nota di colore), il Capofficina mi riferiva che la medesima problematica si osserva anche sulle BMW.
 
A quel punto, essendo notoriamente i supporti delle MINI cagionevoli e dato che "a orecchio" avvertivo qualche vibrazione di troppo (ad esempio fermo agli incroci con la D inserita, ho fatto fare sia il supporto superiore destro che il supporto oscillante inferiore: e confermo che è scomparsa la vibrazione/risonanza attorno ai 3.000 giri. 
A latere, l'auto adesso sembra praticamente spenta: bisogna veramente fare una fatica del diavolo per avvertire qualunque vibrazione da parte del motore quando questo è in moto e ci si trova in marcia...
 
Concludo rimarcando ancora una volta quanto sia importante che il personale del Service prenda del tempo (e ne basta veramente poco) per spiegare il difetto: perché se è vero da un lato che forse sussiste una sorta di volontà di mantenere "il segreto" e il "know-how", dall'altro l'apertura verso il cliente (a mio avviso) è e rimane sempre l'alternativa migliore per infondere fiducia e fidelizzare il rapporto.
 
PS: ho scritto la mia esperienza qui anche se il post iniziava con una Clubman One D e io ho una Countryman Cooper SD perché si tratta della medesima problematica che ha la medesima soluzione.
 
Spero di non aver fatto cosa sgradita (o se lo Staff vuol cambiare nome al Thread così che sia più facilmente ricercabile). 🙏