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Chi ha cerchi da 17 normali ET42 non puo' cambiare impianto, d'obbligo cambiare anche i cerchi, da 18 o 17 JCW e similari. Io ho messo pastiglie, tubi treccia e dischi forati e baffati, ma con lo stesso diametro di quelli di serie. Le pinze le ho solo verniciate, sono quelle di serie. Per strada non servono le staccate che si fanno in pista. Piu' son potenti i freni meglio e', ovvio, ma vivendo in pianura i freni li tocco appena prima delle curve e accelero subito in ingresso, ho solo voluto migliorare la frenata, ma senza spendere troppo. Considerata la spesa tra kit freni a 4 pistoni e cerchi nuovi, esclusa installazione si viaggia su circa 3mila euro, salvo trovar usate le pinze.

Consiglio la -15% Alta, meglio della Kavs per vari aspetti. La puleggia a me non veniva via nemmeno con l'estrattore Alta, ho dovuto forarla e tagliarla via, puo' non essere semplice. Candele NGK gradazione 7, le stesse del modello JCW. Metti anche il filtro aria a pannello K&N. Io ho fatto molte altre modifiche, non basta la sola puleggia, appena scalda il motore perdi prestazioni ed inoltre va modificato il circuito vapori olio. Io ho maggiorato anche intercooler e radiatore acqua. Elimina anche il presilenziatore, lo fai tagliare via e si mette un tubo che va diretto al finale. Percorso piu' dritto, sound migliore ma non casinista, miglior flusso gas e quindi miglior resa del motore, oltre a minor peso.

Devi modificare il circuito recupero vapori olio. Di serie imbratta intercooler, valvola a farfalla, sensore aria, condotti, collettore alimentazione, candele, pistoni, valvole, si formano vere pozze di olio. Ci sono due uscite, guardando il coperchio punterie, una a dx ed una a sx. Quella di dx ha un tubo che va verso la farfalla, quella di sx si collega al tubo rigido che va al compressore (nella foto dove si vede l'olio e' il tubo che si vede poco sopra. Serve un vaso decantazione olio (oil catch can), tubazione in gomma specifica per motore con calza protettiva, fascette e connettore a T. Alcuni kit hanno dei tubi in gomma trasparente tipo canna del giardino ma sono inadatti. Il tubo esce dal lato dx, arrivato all'uscita vapori olio di dx si innesta in una T, cui si collega il tubo che arriva dall'uscita di sx e quello che va al vaso. In uscita dal vaso parte un tubo che va all'ingresso valvola a farfalla. Il tubo che va al compressore si lascia e si tappa con un tappino in gomma e fascetta. Il vaso si mette dietro al coperchio punterie, a sx del vaso espansione acqua radiatore, fissato con una staffa. Questo e' un esempio di kit https://www.horsepowerfreaks.com/images/53-3M7303_1.jpg Questo lo schema del circuito http://orranje.co.uk/uploads/images/small/184e9e1c6b8783be60d8ce5d716cd501.jpg

Con gomme rft il cerchio da 18 e' piu' leggero, meno gomma rft quindi meno peso, ma dipende anche dal modello di cerchio, non sono tutti uguali. Sulla Z4 il cerchio da 17 con gomma rft pesa piu' di quello da 19 con rft. Non serve nemmeno il nulla osta, se la misura e' omologata, alla motorizzazione risulta subito, paghi i bollettini e ti aggiornano il libretto. O vai di persona e risparmi, ma fai la fila al mattino, o ti affidi ad una agenzia.

Controlla anche le gomme, per caso hai fatto qualche inchiodata che puo' aver spiattellato la gomma? Oppure gomme non bilanciate, bulloni serrati male, ma anche cuscinetto. Il cuscinetto lo controlli subito, metti la macchina sul cavalletto, alza la ruota incriminata e poi prova a muoverla basculando con le mani, se resta salda e' ok il cuscinetto, se flette e' andato.

Io sulla mia, presa usata, ho fatto una revisione completa cambiando tutte le guarnizioni motore (eccetto quella della testa) e vari pezzi soggetti a problemi, tra cui valvola termostatica (che gia' aveva problemi), tendicatena servizi e tendicatena distribuzione. Quando si blocca quello della distribuzione a volte si sblocca, ma va cambiato subito. Se rimane bloccato puo' saltar fuori la catena e addio motore.

Se volete veder la vaschetta che han fatto per me la trovate tra le foto qui https://www.facebook.com/rc.racing.96?directed_target_id=0

Qui trovi l'allarme originale e come montarlo, credo non sia una predisposizione dell'allarme che va sul lato opposto del vano motore. http://www.billswebspace.com/MiniR53Alarm.htm Nella tua hai li' vicino la batteria, non ci sono connettori simili sulla batteria staccati ? Al massimo passa in conce mini, non credo ti facciano pagare solo per fargli vedere il connettore e chiedere se sia normale che sia staccato

Quindi hai una cooper o una cooper s ? La r50 e' solo cooper, ma ci son anche altri motori, quale di preciso?

No, evita questa porcheria del filtrino conico e fai come hai detto adesso. Devi modificare il circuito recupero come ho fatto io. I vapori olio creano problemi come guasti, aumento consumi, calo prestazioni, minimo ballerino che tende a morire. Si imbrattano: collettore alimentazione, candele, valvole, camere dei pistoni, catalizzatore e scarico, farfalla, sensore aria, intercooler e via dicendo. Si installa quindi un serbatoio in metallo dove arriva la tubazione modificata, l'olio decanta e l'aria torna al motore. Quando ho ripulito c'era una pozza di olio nel collettore aspirazione e chi ripulisce l'intercooler tira fuori un mare di olio che lo tappa. Si usano tubi in gomma con calza di protezione. Sul coperchio punterie ci sono due tubi recupero vapori olio, uno che va alla farfalla e uno piccolo al compressore sulla S volumetrica. Guardando il motore da davanti, si esce con un tubo dall'uscita di destra e si va verso sinistra, arrivati allla seconda uscita coperchio si mette un raccordo a T connettendo il primo tubo, il tubo che arriva dalla seconda uscita e il tubo che va al serbatoio decantazione. Il serbatoio si puo' mettere in un solo posto, dietro al motore nella parte sinistra del vano motore, in alto in corrispondenza di dove c'e' il filtro olio piu' sotto. Poi si esce con un tubo e si va verso la valvola a farfalla. Nel caso della S volumetrica, il tubetto in plastica rigida che va al compressore resta (ovviamente lo si era scollegato per fare il nuovo circuito vapori olio) e lo si tappa con un tappino in gomma. Io ho trovato i tubi da un autoricambi. Su ebay trovate i serbatoi recupero olio, in alcuni casi han dei tubi in dotazione, ma non usateli, mettono tubi trasparenti che non sono per uso automobilistico nel vano motore, e' plastica normale che secca con il calore del vano motore.

La puleggia la rovina si la testa. La 19% e' una pazzia, si usa solo in pista, per strada se tiri spesso e non hai nemmeno mappato fai a pezzi il motore, come ovviamente successo, era matematico. Si usa la -15% se si tira spesso, la -17% se si fa uno sparo solo ogni tanto per seminare qualcuno, altrimenti scannare sempre anche con la -17% puo' dar problemi. Inoltre si devon cambiare candele piu' fredde, con la -15% si passa da 6 a 7 come per la jcw. Non so se resti uguale per la -17%, ma facile che la -19% abbia bisogno della 8, pena fare a pezzi le candele. Inutile pompare troppo il motore di serie, servono altre modifiche per salire di pressione e non aver problemi. Piu' pompi, meno dura, piu' pompi, piu' modifiche devi fare per farlo durare, altrimenti una -19% senza modifiche porta a questi risultati. Se non sapete quel che fate, informatevi prima di metter mano al motore. Una -20%? Magari con motore di serie? Senza alcuna modifica a testa, pistoni, bielle e via di questo passo? Auguri, mi auguro ti sia gia' informato per un motore nuovo di ricambio ;)

Una domanda, le pulegge motore alleggerite sono da evitare peggio della peste, mica avrai messo una porcheria del genere? O lasci quella di serie, o metti quella della ATI, le uniche che sono ammortizzate. Le altre alleggerite non ammortizzando spaccano il motore, anche nelle gare le evitano e usano quelle della ATI.

Quale intendi, quella albero motore? Non importa cosa monti, il dado resta lo stesso, quindi stessa coppia di serie. Ho cambiato tra i vari pezzi anche la puleggia albero motore, messa comunque di serie. Ricordo che ha una coppia alta, mi son dovuto far prestare la dinamometrica dal meccanico, la mia arriva a 100 e il dado puleggia va oltre. Un attimo che controllo sul tis bmw che ho sul pc. Trovato, e' 115Nm. Devi cambiare la vite ogni volta che cambi o smonti la puleggia. Quando stringi ovviamente gira anche la puleggia, devi farti aiutare. Inserire la marcia e premere il pedale del freno. Io ero solo e avevo il motore smontato, ho messo il manico in legno di un martello da sotto (senza coppa olio) dentro tra albero a gomiti e blocco motore, l'albero motore si blocca e si puo' stringere.

Le pulegge son di varie misure. Mentre nel turbo si mappa per aumentare pressione quindi cv, nel volumetrico si cambia puleggia, piu' picola e', piu' gira veloce ed aumenta la pressione. La -15% va bene per chi tira sempre come me, la -17% per chi lo fa solo ogni tanto, ma non in modo costante, giusto per seminare qualcuno. Tirare sempre con una puleggia troppo piccola sforza il motore. Cosa importante, piu' si mette la puleggia piccola, meno carica la batteria l'alternatore, quindi la -15% e' l'ideale. In pista usano anche la -19%, ma hanno meno roba a bordo levando tutto, quindi una batteria piu' piccola e serve meno carica. La mini e' mal studiata, l'intercooler sopra il motore e' nel posto peggiore, scalda e abbassa le prestazioni. Io ho messo quello maggiorato airtec con convogliatore, il migliore in commercio. Quelli frontali son la migliore soluzione, ma si usano in pista, dovendo levare il radiatore condizionamento per farceli stare. Cosa categorica, cambiando puleggia si devon cambiare candele. Di serie la cooper s monta la gradazione 6, va messa la 7 piu' fredda come sulla jcw, marca candele NGK, non prendetele in conce o le pagate il doppio per niente. Non cambiare candele porta a spaccare il motore. Il tendicinghia resta di serie, si cambia dopo molti km perche' puo' rompersi sparandolo contro la puleggia facendola a pezzi, ma anche l'ammortizzatore si spompa, non frena il movimento e il tendicinghia sbatacchia rischiando di far uscire la cinghia.

Vai per logica, qualunque cosa sia, e' nel raggio del cavo, non piu' lontano. Vicino vedo la vaschetta freni, controllato se non va li' ? Pero' comincia a dire che auto hai, modello e anno, altrimenti vedo dura aiutarti

Il sensore e' il n°8, l'o-ring il n°9 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=RH31-EUR-08-2004-R52-Mini-Cooper_S&diagId=11_3082

Io ho fatto da solo sulla cooper s r52, e' uguale anche sulla tua. Sviti le viti sotto la coppa e 2 o 3 grosse che la uniscono lateralmente al cambio, ma non si smonta il cambio, la coppa scende liberamente. Attenzione ad una cosa. Sulla r53/r52 al 99% la perdita di olio e' dovuta al sensore posizione albero motore, posto sul blocco motore, non alla coppa olio. Guardando da davanti la macchina, e' frontalmente nel blocco motore, circa in mezzo, subito sotto la testata. Un o-ring da 2 euro, il sensore e' fissato con una sola vite. Io avevo smontato tutto il vano motore e l'ho fatto liberamente. Dal meccanico si fa da sotto sul ponte. Ti consiglio di andare su youtube, inserisci nella ricerca MODMINI, un americano che ha messo molti video su tanti lavori fatti sulle mini ben spiegati, tra cui proprio quello della sostituzione di questo o-ring. Un attimo che lo cerco e ti metto il link per far prima. Ti spiega come cambiare questo o-ring ma anche la guarnizione della coppa olio.

Se il motore non va in ebollizione, ma butta fuori acqua dal tappo della vaschetta, sulla cooper s il problema e' la valvola termostatica guasta. La puzza e' dovuta al liquido radiatore che finisce sui collettori. In genere, dopo una tirata, se ti fermi in coda, l'acqua esce e vedi fumo bianco uscire dal vano motore. Ma sulla cooper s c'e' pure la vaschetta che cede nel tempo e trasuda acqua, anche se non a litri in genere. Io l'ho messa in metallo ma l'ho fatta fare appositamente da un artigiano specializzato in vaschette e radiatori in Italia, che ora ha la dima per farle per chiunque. Quella della Forge motorsport costa sui 300euro, la mia identica costa meno della meta', compresa di tappo nuovo.

Ho preso la mia R52 usata con 61mila km, revisione motore con sostituzione di tutte le guarnizioni interne ed esterne, l'unica non sostituita e' quella della testata, oltre a sostituzione di pezzi soggetti a problemi come i tenditori cinghia distribuzione e servizi e la valvola termostatica (gia' guasta che aumentava la pressione facendo uscire acqua dalla vaschetta. Il compressore aveva gia' l'olio zozzo e in tutti e due i carter a meta', avessi aspettato oltre 100mila km, avrei rischiato danni. Preso dall'America il kit con olio, 2 cuscinetti a rulli e accoppiatore, oltre alle viti di ricambio dei carter. Il punto di attacco della pompa acqua non aveva gioco, quindi inutile cambiare i cuscinetti dei lobi. Portato dal meccanico il compressore, io gli davo le istruzioni e lui ha smontato/rimontato i cuscinetti sull'albero con la pressa idraulica. Preciso che la puleggia non usciva anche con l'apposito tirapuleggia della Alta. Ho dovuto forarla con trapano e tagliarla via, era bloccata. Tanto dovevo mettere la puleggia Alta -15%.

I gusti sono gusti ovviamente, son come il calcio e la politica, inutile cercar di convertire gli altri ai propri gusti ;) Pero', se uno mi dice che gli piace la 308 cabrio, preferisco non mi proponga di organizzarmi una uscita con una sua amica, a parer suo, bellissima

La 124 abarth sara' un bel mezzo secondo me, prima di tutto ritorna la tp, segno che in fiat han capito di dover puntare sulla qualita'. Anche il marchio alfa e' in ripresa, la nuova giulia sara' un successo secondo me, il modello top sportivo e' un bel mezzo. Ritorna la tp in alfa, ora devon cambiare anche la mito ormai vecchia e ritornera' anche la spider sicuramente, magari sulla base della 124 ma con motore alfa della 4c.

Sulla Z4 E89 nuova a Monza a uno del forum circa due anni fa son arrivati intorno al 20% di sconto, l'8% e' una presa per i fondelli ;) Nella stessa conce a Monza nel 2006, ma con la precedente gestione, avevo chiesto un preventivo: "4% di sconto, ma dato che per me il finanziamento e' un costo devo azzerarlo" e il finanziamento Bmw non era un tasso zero ma con tan e taeg belli alti, sai te che affare. Quindi zero sconto, nessun ritiro usato, finanziamento costoso. Inutile dire che ho evitato optando per altro Nel 2011 con la stessa gestione, ma venditore diverso, lo sconto si aggirava sul 12% per una Z4 E89 nuova e come detto in seguito, ovviamente per il calo vendite della crisi, era molto piu' alto .

Ciao

Ciao a tutti, ho preso ad Agosto una R52 COOPER S CABRIO usata con 60mila km. Ho smontato quasi tutto il motore, sostituito tutte le guarnizioni possibili (tranne quella della testa), tutti i pezzi a rischio noti per dar problemi, revisionato il compressore, elaborato e modificato gli interni. Ora sono alle prese con la parte finale dei freni, cui seguira' il montaggio dei nuovi cerchi, gia' presi. Appena pronta la presentero' con relative foto. Sino ad Aprile 2015 avevo una Z4 E89 23i, presa la mini come auto di passaggio, mi son invece intrippato e appassionato, mettendoci pesantemente le mani nel box come non facevo da anni.