DiGiNeX

Credo che l'ipotesi di @marcello4895 sia forse la più indicata: ovvero quella di prendere un treno di gomme estive e valutare se il "budino" sparisca. A tal proposito, anche per saggiare il consiglio di @wwleone stavo spulciando la lista di pneumatici approvati ufficialmente da BMW/MINI per la Countryman F60 (allego il PDF al post, liberamente reperibile sul sito BMW/MINI). Per i cerchi da 19 pollici, BMW/MINI offre tre opzioni RunFlat (RSC) e tre opzioni tradizionali (STD); ma BMW NON consiglia alcuna gomma a marchio Bridgestone nella misura da 19 pollici (le Bridgestone vengono indicate solo per i 16, per i 17 e per i 18 pollici). In definitiva la scelta nella misura 225/45 R 19 96 W XL (stando a BMW) si riduce a: Continental EcoContact 6 RunFlat Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 RunFlat Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Standard Michelin Pilot Sport 4 Standard Pirelli PZero RunFlat Pirelli PZero Standard Da questa lista, se proprio dovessi giocarmi il "tutto-per-tutto" propenderei per le Pilot Sport; però Febbraio sarà un mese piuttosto pesante (lavorativamente parlando) e non avrò troppo la testa per star dietro all'auto. Inoltre, il meteo porta ancora temperature basse (salvo qualche rialzo di temperatura; vedi ieri e oggi) e non vorrei ancora togliere le invernali (settimana prossima a Perugia danno temperature attorno allo zero, con ghiaccio). Infine, so che potrebbero esserci anche alternative migliori a quelle consigliate da BMW/MINI (vedi i topic sul Forum); ma in questo momento mi sto attenendo ai consigli di Casa Madre proprio per escludere l'ipotesi di una gomma sbagliata. 😉 Rispondendo invece a @Vam, purtroppo no: la combinazione Countryman + assetto adattivo (opzione 223) + 19 pollici su una vettura non-JCW è abbastanza rara da beccare in giro. Quindi non sono riuscito ancora a guidare un'auto comparabile per avere saggiare una differenza "uno-a-uno". Se qualcuno in zona Umbria/Toscana avesse piacere a farmi fare un test-drive con questa combinazione, sono a disposizione... 🤣 Ma a parte tutto, avevo guidato tempo addietro una Countryman F60 con assetto normale, cerchio più piccolo (se non ricordo male erano da 18, perché era il cerchio nero simil-margherita) e soprattutto era nuova di pacca; e non ricordo particolari "mollità" allo sterzo (ma è anche passato qualche annetto; e allo stato attuale faccio fatica a ricordarmi cosa ho preso in mensa a pranzo 😆). Nel dubbio, vi ringrazio per i consigli e vedrò assolutamente di muovermi di conseguenza! F60_Tyrelist.pdf.asset.1619182211301.pdf

Ciao, @wwleone! In realtà, è il contrario; e credo di essermi spiegato male io, nel marasma delle lungaggini! Ricapitolo come segue! 😉 Quando ho ritirato l'auto, la macchina aveva delle Dunlop SportMaxx: quindi estive e RFT. Però erano troppo usurate per fare qualunque considerazione. Attualmente l'auto monta delle Bridgestone Turanza AllSeason 6: quindi 4 stagioni e non-RFT. Però sì: il punto cruciale è questo. Visto che a livello meccanico non ci sono evidenti difetti e che gli organi attivi di sterzo sono nuovi di pacca, mi sto seriamente domandando se la combinazione "gomma invernale" + "gomma non-RFT" possa causare un "doppio ammorbidimento" tale da rendere evidente questo "gioco". 👩‍🏭

Buonasera a tutti! Finalmente, la Countryman è tornata a casa! Pertanto, posso aggiornarvi; e vorrei partire iniziando da alcune precisazioni al riguardo dell'anamnesi, andando punto per punto. 1) La vibrazione che si avvertiva in fase di sterzata quando ancora l'auto aveva le Dunlop Uova Sode con cui l'ho originariamente acquistata Probabilmente era davvero una mia paranoia, il fatto di sentirla ancora in "sottofondo". Credo che si possa parlare di...PTSD...? 🤣 2) Il rumore di cuscinetto (o sedicente tale) In questi giorni, ho avuto modo di guidare una terza auto (oltre alla mia MINI e alla mia Lancia) che monta anche lei le AllWeather della Bridgestone; e onestamente mi sembra di sentire lo stesso rumore di cuscinetto/rotolamento, tanto che inizio a pensare che siano proprio le gomme. Peraltro, nella "foga" di cercare un fil rouge mi sono dimenticato che guido quasi sempre la MINI Countryman in modalità "GREEN" (che fa sì che dall'Active Sound Deisgn venga emesso quel suono tipo auto dei Jetsons facilmente scambiabile per un cuscinetto). Andiamo invece al sintomo "cardine": ovvero questa sensazione di "vuoto" attorno al centro dello sterzo fino ai circa 100 Km/h assieme al mancato completo ritorno dello sterzo. Riprendiamo quindi la storia dal giorno 8 gennaio 2025. Lascio la MINI in Concessionaria ed inizia la manutenzione, che procede fino al 21 gennaio quando mi chiamano per informarmi che la MINI è pronta. Mi reco in concessionaria il 23 gennaio, mi dicono che è stato sostituito in garanzia il piantone inferiore dello sterzo (per rinvenimento di ruggine a carico dei giunti, cosa che avrebbe potuto spiegare il mancato ritorno) ed esco a provare l'auto col Capofficina; tuttavia, durante il giro di prova emerge nuovamente il difetto, oserei dire praticamente immutato (o forse un filo meglio, ma nulla di eclatante). Questo non vuol dire che fosse una operazione errata: la ruggine sul giunto c'era, ma evidentemente non era quella a causare il problema. A questo punto, la lascio nuovamente da loro il giorno stesso e vengo informato che si passerà all'ultimo step: sostituzione della scatola dello sterzo. Dopo altre due settimane di lavoro, ieri mi telefonano per informarmi che l'auto è pronta e posso ritirarla. Mi informano anche che, per poter autorizzare la scatola dello sterzo in garanzia, hanno dovuto controllare/confermare tutta una serie di cose (tra cui i tamponi degli ammortizzatori, che girano bene e sono liberi - e il fatto che l'auto non abbia avuto incidenti e non ci siano segni di grossolane riparazioni al sottoscocca). Anche qui al ritiro esco in prova col capofficina: e finalmente, udite udite, è scomparsa la sensazione di mancato ritorno al volante! Ne sono sicuro perché ho fatto un po' di pezzi di curve belli belli e lo sterzo ha tutt'altro feeling! Non so quanto faccia la convergenza che mi ha fatto il concessionario (chi l'aveva fatta prima so come lavora; e me l'aveva fatta ben tre volte prima che ricoverassi l'auto in concessionaria) e quanto invece la sostituzione della scatola dello sterzo. Aggiungo anche che prima l'auto tendeva percettibilmente verso destra a velocità autostradali, nonostante le ripetute convergenze; cosa che adesso non fa più (sulle medesime strade - quindi escluderei la "schiena d'asino"). E quindi? Tutto bene? Beh, quasi: perché permane purtroppo (seppur, devo ammettere, in maniera assai minore) quella sensazione di vuoto al centro del volante. Che scompare, ancora una volta, superati i 90-100 chilometri orari. E niente: quella non si riesce ad eliminare. Nonostante abbia provato pressioni medie (2.4), pressioni alte (2.7) e pressioni basse (2.2) degli pneumatici anteriori. Nonostante l'auto non abbia preso botti clamorosi e adesso abbia piantone e scatola nuova dello sterzo. Nonostante i tamponi degli ammortizzatori siano in salute. Nonostante (scriverò in un altro topic) l'auto abbia ora supporto motore superiore e supporto oscillante inferiore nuovi di trinca (originali BMW, cambiati in concessionaria). Nonostante l'auto abbia avuto un aggiornamento completo di tutte le centraline alla versione software (I-LEVEL) di novembre 2024. Nonostante l'auto non abbia alcun gioco al livello degli organi di sterzo. Ecco: nonostante tutto questo, rimane il fatto che è come se lo sterzo se fosse dapprima molto leggero e subito dopo diventasse pesante nella "misura corretta". Tutto questo, messo insieme, genera quel senso di vuoto oggetto del thread. E ancora una volta, tutta questa condizione sparisce sopra i 90-100 km/h! L'ultima cosa che mi è rimasta da escludere, se proprio voglio essere pedanti fino in fondo, sono le gomme: infatti attualmente monto delle Bridgestone Turanza AllSeason 6 nella misura 225/45 R19 96W (MINI consiglia o 92W o 96XL, ma non 96W; e le uniche disponibili a catalogo Bridgestone erano le 96W - e sono gomme normali, non RunFlat, quando MINI "imporrebbe" solo e soltanto le RunFlat sui 19 pollici). Insomma: per fare la "prova del nove" dovrei trovare 4 cerchi gommati RunFlat "buoni" di una Countryman (anche non da 19 pollici come i miei), montarli e provare. Se il difetto sparisce, sono le ruote (cerchi e/o gomme). Tirando le fila: diciamo che questa storia è molto migliorata, ma non è finita del tutto. Devo però anche ammettere che in questo periodo sono piuttosto incasinato: quindi non ho la possibilità di "incaponirmici" come vorrei e piuttosto monitorerò la cosa a stretto giro e valuterò di conseguenza. Per adesso l'auto è comunque sicura da guidare, a differenza di prima dove lo sterzo tendeva ad "impuntarsi"; e questo per me è l'elemento fondamentale. Resta "semplicemente" il fatto che non la trovo completamente soddisfacente e che sarà necessario capire se quella che avverto sia una peculiarità del modello (da quello che scrivete anche voi mi sembra di capire di no) o se la mia Countryman abbia un difetto (e di che tipo). Detto questo, continuerò a tenervi aggiornati! 🍀 PS: devo comunque fare un grande plauso alla Concessionaria (della quale scriverò poi nel topic apposito delle Recensioni) per la professionalità, la disponibilità e per essersi impegnata affinché i guasti venissero risolti in garanzia (già solo la scatola erano più di 2.300 se avessi dovuto pagarla di tasca mia... - il piantone inferiore altri 350 circa...). Auto sostitutiva disponibile dopo 10 minuti dalla richiesta. Mi hanno accompagnato al lavoro il giorno della riconsegna e si sono offerti di venirmi a prendere il giorno del ritiro. Nulla da dire davvero!

Ciao, @frank87mini! Sono contento che tutto si sia risolto per il meglio; e ritengo che ti abbiano trattato bene anche come prezzo, dal momento che inizialmente avevo ipotizzato sui 1.100. Come dice @MINIco007, M. Car è una garanzia per tutti: sia come prezzo che come qualità del lavoro! Ora goditi la tua nuova auto! 🍀

Ciao, @MINIco007. Forse non mi sono spiegato correttamente; riformulo il pensiero. Le palette a cui fa riferimento @MF4 (cioè quelle del collettore; le quali, se si spaccano, rischiano di finire nel motore danneggiandolo) non servono per riscaldare più veloce il motore (come da lui precedentemente affermato): le palette de collettore di aspirazione servono per ottimizzare le turbolenze dell’aria immessa all’interno dei cilindri. Al contrario, le palette che si occupano di portare più velocemente il motore in temperatura sono quelle posizionate davanti al radiatore (che sono quelle del video che ho postato). Il mio appunto a @MF4 non nasceva dal rischio da lui espresso (che lo ha portato ad optare per l’eliminazione del sistema), ma da quanto affermato in merito alla funzione delle palette. Spero di essermi spiegato meglio. 😃

Ciao, @Boxerfabio! Esteticamente, potrebbe funzionare: alla fine riprenderebbe quello che è stato fatto su paraurti anteriore e posteriore con l'All4 Optik. Ho solo lo stesso dubbio di @marcello4895: ovvero, non vorrei che wrappando/verniciando la goffratura ti rimanesse l'effetto "cellulite".

Confermo quello che dice @Vam. Il sistema di Swirl Flaps è fondamentalmente l'approccio BMW all'applicazione dei condotti di aspirazione a lunghezza/sezione variabili. Sistemi del genere non sono assolutamente nuovi: infatti il principio dell'ottimizzazione dell'aria aspirata per massimizzare coppia motrice e consumi di carburante (e di conseguenza la potenza erogata) è stato brevettato da Mercedes alla fine degli anni '50. Poi negli anni sono state sviluppate varie soluzioni che hanno visto la luce su numerosi modelli di serie: tra gli esempi spiccano il mitico 1.6 Toyota 4A-GE montato sulla AE86, il motore 2.0 FIAT montato sulla Croma CHT (Controlled High Turbulence, appunto) a partire dal 1985, i motori Honda V6 3.0 e 3.2 montati sulla NSX dei primi anni '90 e altri motori più o meno leggendari. Ed infine si arriva ad oggi dove questa è diventata una tecnologia praticamente ubiquitaria e dove l'avanzamento tecnico ha permesso di realizzare lo stesso risultato ma utilizzando "semplici" passaggi di aria in luogo dei non più necessari lunghi e tortuosi condotti. Quello a cui fa invece riferimento @MF4 è il sistema di palette che BMW utilizza da anni sia sulle auto dell'elica che su quelle a marchio MINI per ridurre il flusso d'aria fresca in ingresso verso i radiatori così da velocizzare il raggiungimento delle temperature di esercizio. Fondamentalmente, fanno in maniera automatica quello che era necessario fare manualmente sulle vecchie Citroen raffreddate ad aria coprendo la presa d'aria con una mascherina/flangia. Posto in calce il funzionamento di questo secondo sistema sulla mia Countryman: come potete notare, girando con il freddo le paratie erano chiuse, ma si sono poi aperte una volta spenta l'auto per permettere una più rapida evacuazione del calore residuo dal vano motore. (il video è stato girato prima della sostituzione del Trasformatore di Pressione di cui ho già parlato in un altro topic: non fate caso al muggito... 🤣) IMG_3607.MP4

Ciao, @emaran. C'è una buona probabilità che quando si è scaricata la batteria dell'auto si sia "desincronizzata" (seppur parzialmente) la chiave di avviamento. Non disperare e prova la procedura che ti spiego, avendo cura di stare nei pressi dell'auto con UNA ed UNA SOLA chiave: l'altra lasciala più lontano che puoi: l'auto non deve percepirla neppure dalle antenne esterne. Assicurati che la chiave abbia al suo interno una batteria di qualità (Duracell, Panasonic, Varta o meglio ancora originale BMW - che credo sia Varta o Panasonic) Entra all'interno dell'auto, siediti al volante e chiudi la porta. Premi DUE VOLTE il tasto rosso (o giallo, se hai una versione SE, quindi Plug-In Hybrid): assicurati che gli schermi si accendano correttamente. Premi e tieni premuto il tasto di blocco serrature sulla maniglia del guidatore. Mentre mantieni premuto il tasto di blocco serrature, premi e tieni premuto il tasto di accensione rosso (o giallo) per alcuni secondi. Rilascia il tasto di accensione rosso (o giallo). Rilascia il tasto di blocco serrature. Appoggia e mantieni appoggiata la chiave sul piantone all'altezza del simbolo con la chiave (si trova sul lato destro, sotto alla leva dei tergicristalli). Ad un certo punto, apparirà sul display della vettura un messaggio che dice "Aggiornamento Dati Manutenzione", "Trasferimento Dati Manutenzione" o qualcosa di simile (non ricordo la dicitura precisa). Tu continua a mantenere la chiave appoggiata senza muoverti. Ad un certo punto, l'auto emetterà il tipico suono di avviso "MINI" e scomparirà il triangolo di notifica nello strumento combinato. Assicurati che venga emesso il suono: nel caso in cui il suono non venga emesso, la procedura va ripetuta. Spegni tutto, scendi dalla macchina SENZA FARE NIENTE e allontanati il più possibile fino a che l'auto smette di recepire il segnale della chiave. Riavvicinati all'auto: la chiave dovrebbe funzionare correttamente sia come telecomando, sia come Keyless. Ripeti la procedura per l'altra chiave. Facci sapere! 🍀

Ciao, @Giusy! Desolato di sentire della tua disavventura; ma ti faccio subito una domanda a bruciapelo. La tua MINI Countryman è mai stata sottoposta alla procedura di sostituzione del liquido dei freni? Te lo chiedo perché questa procedura è prevista come manutenzione ordinaria obbligatoria tabella all'interno della tabella di operazioni prescritte da BMW; e sebbene possa sembrare disgiunta, se ricordo bene sulla Countryman (così come su tante altre auto) il circuito frenante ed il circuito della frizione condividono lo stesso fluido prelevato dal medesimo serbatoio. Il fatto che tra le sintomatologie mi citi due elementi "cardine" come il fatto che a volte non entri la marcia ed il fatto che ti sia capitato di rimanere con il pedale della frizione premuto che non torna autonomamente in posizione rialzata, rafforza in me il sospetto che ti trovi in una situazione in cui per un motivo o per un altro il circuito del liquido frizione è stato compromesso. Io partirei da lì: intanto controllerei che non vi siano perdite "grossolane" nei pressi del pedale della frizione e/o della campana del cambio. Poi, controllerei il livello del liquido dei freni all'interno della vaschetta posta nel cofano motore. In assenza di grossolane problematiche terze, eseguirei una sostituzione completa del liquido freni con spurgo sia del circuito freni che del circuito frizione. Poi, nel caso in cui non si riuscisse a risolvere, si potrebbe pensare ad un guasto a carico del cilindro maestro (posto nelle vicinanze del pedale della frizione) o del cilindro secondario (posto nelle vicinanze della campana del cambio. Spero che questa "imbeccata" possa aiutarti a giungere ad una soluzione nei confronti del tuo problema! 🤞🍀

Ciao, @frank87mini! Ho dato una sommaria occhiata alla risposta del Customer Care; ed è ahimè quella che temevamo già da prima, non credi? Anche il Customer Care ti ha confermato che il sistema di regolazione dei flap del collettore di aspirazione (che corrisponde al famoso sistema degli Swirl di cui abbiamo parlato in passato) è il colpevole della tua avaria; inoltre, sempre il Customer Care ha anche confermato che il guasto non rientra nel richiamo relativo al Radiatore AGR/EGR a cui la tua vettura era stata già sottoposta. D'altronde ne avevamo ampiamente disquisito; ed il sistema degli Swirl è un tutt'uno con il collettore (nel senso che le valvole sono interne al collettore stesso e non possono essere sostituite indipendentemente). Ora, certo: potrebbe trattarsi del solo motorino. Tuttavia, già il solo motorino abbiamo visto che costa almeno 350 Euro IVA inclusa; pertanto, ritengo che l'officina abbia imboccato la strada corretta proponendoti la sostituzione del collettore in blocco con l'elettrovalvola così che tu possa guidare in tranquillità sapendo che: 1) Il sistema degli Swirl funziona correttamente. 2) Non incorri nella rottura dei flap con potenziale risucchio degli stessi all'interno del motore. Tirando le somme, mi sembra che sia la concessionaria che la Casa Madre si siano comportate in maniera corretta, attenendosi alle procedure ufficiali di riparazione oltre che dimostrando disponibilità ed apertura in termini di comunicazione verso il cliente (una cosa che, devo dirti per esperienza, ha sempre contraddistinto BMW tra le altre case automobilistiche). E alla luce di quanto sopra, ritorno sul mio consiglio originario: Far eseguire in concessionaria il lavoro sul collettore di aspirazione (chiedendo un ulteriore sconticino; ma non aspettarti miracoli). Far eseguire (se proprio ti desse fastidio) il lavoro sul pedale della frizione in una officina generica di tua fiducia. Goderti finalmente in serenità la tua piccola Countryman! Facci sapere! 🍀

Ciao, @frank87mini! Mi scuso per l'OffTopic; ma credo sia necessaria una postilla aggiuntiva a ciò che ho già detto, onde evitare di creare disinformazione. Mi sono reso conto solo adesso che il sensore citato da @MINIco007 è (se non sbaglio) sul collettore di scarico (che per ovvie ragioni è di metallo); non su quello di aspirazione (quello di plastica dove tu hai le palette bloccate). Sono due collettori diversi (montati sui lati opposti del blocco motore); e non è detto che il fatto che lavorino su quello di aspirazione copra i costi per la manutenzione preventiva che gli stai chiedendo sul collettore di scarico. Tieni conto che il sensore indicato da @MINIco007 (originale, in concessionaria) ha un costo di circa 100/120 Euro; e il tubo che porta i gas di scarico al sensore sui 150. Aggiungici la manodopera e, per quanto ti auguro di sbagliarmi, dubito che tu possa stare sui prezzi che hai citato. 🍀

Però @frank87mini quello che segnala @MINIco007 è un problema diverso, attenzione: non è quello di cui soffre la tua Countryman. @MINIco007 te lo sta consigliando come controllo/manutenzione preventiva, non perché questo risolva il tuo problema: nel tuo caso il problema è quello diagnosticato dalla concessionaria, ovvero le palette del collettore di aspirazione (per il quale hai aperto il topic e abbiamo discusso e adesso stai aspettando la risposta da MINI Italia). 😉

Incrociamo le dita, @frank87mini! Come già ti dissi a inizio gennaio (auto-cito qui sopra il mio precedente messaggio), passare dalla Rete Ufficiale è stato il modo corretto per poterti poi interfacciare con la Casa Madre; e se potranno intervenire con una compartecipazione, sicuramente lo faranno! Facci sapere! 🍀

Ciao, @SteX73! Il sistema funziona proprio così: salvo pochissimi elementi, ciò che è in Carplay resta in Carplay (incluse le notifiche di WhatsApp).

Ciao, @Umby82! Dal momento che hai già versato la caparra, puoi andare con l'attuale intestatario in BMW a fare la medesima operazione: è interesse del venditore chiudere l'affare e la Concessionaria non avrà nulla da obiettare vedendo al bancone il proprietario legittimo della MINI. Facci sapere! 🍀

Ciao, @Umby82! La procedura corretta è quella che ti ha mostrato il venditore (La Mia MINI -> Stato Vettura -> Interventi di Manutenzione: per intenderci, devi arrivare dove esce “Olio motore” “Liquido Freni” ecc con la scritta “OK” in verde). Se ci fossero interventi memorizzati, vedresti anche la voce “Storico interventi” proprio sopra ad “Olio motore OK”, “Controllo vettura OK”, ecc; ma non la vedi, perciò purtroppo devi rivolgerti in Rete Ufficiale BMW… 😢 Facci sapere! 🍀

Ciao, @Umby82! L'assenza della cronologia associata al fatto che l'auto è di importazione la vedo come una cosa sospetta; così come è sospetto il fatto che il concessionario la prenda in Conto Vendita invece che acquistarla per poi rivenderla. Ssolitamente questo accade quando il concessionario non è completamente sicuro del veicolo (e l'assenza dello storico manutentivo è già un ottimo motivo per non esserlo) e quindi non vuole prendersi la responsabilità: lo accetta pertanto in Conto Vendita "lavandosene le mani" (o anche come "stratagemma"). Sebbene quel che ti ho detto non sia per forza un dogma (noi per primi abbiamo acquistato un veicolo in Conto Vendita nel 2010), tra queste pagine mi sentirai spesso pronunciare l'adagio che recita "Tanti indizi fanno una prova": e se sommiamo il Conto Vendita, l'Importazione e l'assenza di storico sul libretto digitale, direi che devi andare a fondo alla storia. Non è la prima volta che ho osservato vetture "problematiche" che sono state vendute in Conto Vendita; ma comunque, se hai fatto un CarVertical/CarFax sicuramente hai anche il numero di telaio (o comunque ti basta fare una visura con la targa per scoprirlo). Ti basta recarti in un concessionario BMW e scoprire che tipo di manutenzione ha fatto e a che chilometraggio quando era in Spagna (sempre che l'abbia fatta in Rete Ufficiale). Facci sapere! 🍀

Aspetto con trepidazione una foto dei cerchi montati sulla MINI!

Buonasera e Buona Domenica a tutti! Non ho più aggiornato la discussione perché...beh non è che ci sia molto da aggiornare 🤣 Aggiungo comunque qualche dettaglio anche per tenere traccia del progresso della cosa! Vi avevo già accennato che il giorno 8 gennaio avrei portato la macchina in Concessionaria; e così è stato. Onde evitare fraintendimenti poiché la sintomatologia sarebbe potuta essere "difficile" da spiegare correttamente a voce, avevo preventivamente scritto una eMail al gentilissimo personale del Service BMW spiegando nel dettaglio la difettosità della vettura; e in occasione del ricovero, il Capofficina mi ha riconfermato la necessità di studiare più approfonditamente il caso per capire la causa dell'imprecisione dello sterzo. Tuttavia, a differenza di quanto avevo inizialmente sospettato, quando il Capofficina l'ha provata ha subito ventilato che ci potesse essere un problema o sul piantone oppure sulla scatola guida; e la sua sicurezza nel lanciarsi in tale diagnosi mi ha poi portato a cercare online, fino a scoprire effettivamente che una problematica molto simile si è verificata su alcuni esemplari di svariati modelli BMW da quando hanno iniziato a montare il servosterzo elettrico. Il sintomo era esattamente sovrapponibile: un "vuoto" al centro con delle "scattosità" e (in alcuni casi) vibrazioni. E in tutti i casi che ho letto online, l'unica soluzione definitiva è stata la sostituzione della scatola dello sterzo. Non che questo significhi che sicuramente questa sia la risposta al problema; ma una serie di indizi (avvalorati dal parere preliminare del Capofficina) vanno vicini a fare una prova. E a questo punto, ho anche iniziato a domandarmi se il rumore di rotolamento che sento non fosse effettivamente scorrelato dalla sintomatologia dello sterzo. D'altronde ho ritirato l'auto con le gomme finite (che ci sta che fossero rumorose) e adesso monto le All Seasons (che sono generalmente rumorose, o comunque più rumorose di una equivalente estiva; ed effettivamente sull'altra auto anch'essa equipaggiata con Bridgestone All Seasons, si avverte un rumore di rotolamento molto simile). Da quando l'ho portata in Concessionaria, non ho ricevuto aggiornamenti: tuttavia, dall'app ho visto che l'auto è stata "toccata" dai meccanici più volte (mi appariva l'avviso "Aperta" sulla Schermata Home dell'iPhone e nell'applicazione risultava aperto il cofano motore). Inoltre, ha percorso circa 17 chilometri da quando l'ho ricoverata; pertanto, mi sento di dire che stanno certamente procedendo nelle indagini e che sono usciti a provarla. Dal mio canto, data la delicatezza della questione (nonché il mio desiderio che lo sterzo torni a posto, anche perché si tratta di un discorso di sicurezza), tenuto anche conto che in questo periodo non necessito dell'auto mi sono astenuto dal fare qualunque tipo di sollecito lasciando che l'officina continui a lavorare in Santa Pace. Laddove dovessi avere altri aggiornamenti, sarà mia premura nonché piacere portarveli! Intanto, facciamo le corna! 🍀 🤘

Grazie mille, @ilnic! Interesserà sicuramente @Boxerfabio che ha appunto il GA8F22AW come te!

Ciao, @frank87mini. Ti chiedo nuovamente perdono se le parole che seguono potrebbero risultarti un po' dure; ma sono arrivato al farmi un'idea che tendenzialmente, più che un consiglio, stai tentando di trovare chi possa avvalorare il tuo pensiero. La tua ricerca (se fosse questa) sarebbe legittima; ma al tempo stesso dovresti comprendere che il forum nasce per scambiare idee, opinioni e pareri, ma sempre tra persone che per forza di cose sono individui con pensieri, possibilità e priorità differenti. Nel mio ambiente lavorativo vige un detto: "Turba medicorum, mors certa", che vuol dire che se senti il parere di troppi medici finirai per non cavarne un ragno dal buco. Le diagnosi "specialistiche" delle auto, oggi, seguono a mio modesto avviso un fil rouge molto simile: è corretto che tu conosca tutte le alternative e che tu possa poi decidere sulla base dei tuoi parametri, però poi devi scegliere quale strada intraprendere e accettarne pro, contro e conseguenze senza saltare di palo in frasca. Sulla base di quello che ho scritto sopra, scrivo quanto segue a chiosa dei consigli che ti abbiamo dato nelle pagine precedenti (che ti consiglio di rileggere) sulle possibili strade che puoi intraprendere. La strada ufficiale tramite la Concessionaria BMW è quella che oramai già sai: cambi il collettore in blocco con la valvola pneumatica, le elettrovalvole ed il sensore di pressione. Questo ti mette al riparo da qualunque possibile rottura del sistema degli Swirl. La strada secondaria tramite l'Officina Indipendente l'abbiamo già discussa: qualcosa la risparmi, ma devi essere attento che il lavoro segua un iter corretto. La terza strada, ovvero quella della modifica, apre scenari ancora diversi che ancora non avevamo affrontato: perché per fare la modifica che ti hanno proposto sarà necessario comunque anche escludere il sistema Swirl dalla centralina, altrimenti l'auto continuerà a segnarti l'errore. Vero che sarebbe una soluzione definitiva (perché quello che non c'è non si rompe), ma al tempo stesso finisci per: De-ottimizzare il motore (il sistema degli Swirl serve per offrire principalmente più coppia ai bassi giri ottimizzando le turbolenze dell'aspirazione; e senza di esso, Auguri a spostare una macchina da una tonnellata e mezza con un 1.5 diesel 3 cilindri). Se per escludere il sistema Swirl dovessi modificare la centralina motore (e onestamente ignoro se vada fatto), alla prima occasione che porti l'auto in concessionaria il sistema di diagnosi BMW se ne accorgerebbe: l'auto sarebbe flaggata come modificata e ci sarebbe un forte rischio di perdere anche la garanzia aggiuntiva sul sistema AGR/EGR che BMW ti ha riconosciuto (perché giustamente delle auto modificate la Casa Madre se ne lava le mani). Su questa ultima strada, in totale onestà, non so assolutamente esserti di aiuto: nel bene o nel male, ho sempre tenuto tutte le mie automobili originali. Infine, concludo dicendo che credo tu stia piano piano capendo cosa intendeva "quel tuo contatto nell'altro gruppo MINI" quando diceva che le F60 possono essere impegnative da mantenere: forse queste sono domande che si dovrebbero fare prima di acquistare l'auto, non dopo, ma comprendo senza riserve tutta la tua fiducia nella collega che ti ha venduto l'auto (acquistata peraltro per via di una sana e genuina esigenza familiare). Tuttavia, oramai sei in ballo e devi ballare: tenerla così è un rischio che devi decidere tu se assumerti e se la vendessi con l'avaria certamente dovresti venderla ad un prezzo inferiore. Ricorda inoltre che se la riparassi in maniera "approssimativa" e non informassi il nuovo acquirente di una cosa che sei a conoscenza (e le pagine di questo forum lo dimostrano), saresti passabile di vizio occulto. Pertanto scegli una strada ed assumiti le responsabilità dei pro e dei contro tenendo conto delle tue possibilità: quel che è passato non si può cambiare, ma puoi fare la scelta che ritieni più corretta per il presente ed il futuro. Buona fortuna! 🍀

Ciao, @ilnic! Grazie mille per la tua esperienza. Se non sono invadente, volevo farti alcune domande. 1) La tua Clubman di che anno è? 2) Cambio automatico GA8F22AW (leva meccanica) o GA8G45AW (leva elettronica)? 3) Trazione anteriore o integrale? Giusto per tracciare una statistica, dal momento che si sono verificati alcuni casi di BMW e MINI (e altre case) con l'8G45 (leva elettronica) prodotte tra il 2017 e il 2018 a cui è stato necessario sostituire la trasmissione per difettosità di funzionamento. Grazie ancora! 🎓

Che dire... Tutta un'altra cosa! Stupendi!

Ciao, @frank87mini! La tua decisione è comprensibile! Facci poi sapere come evolve! 🍀

Ciao, @frank87mini! Ho guardato il preventivo e posso dirti di essere d'accordo con @Vam! Ti dico cosa farei se fossi in te per risparmiare qualcosina: farei fare il collettore di aspirazione in BMW accettando il 10% di sconto sui ricambi (che nel preventivo non è stato inserito) e poi mi rivolgerei ad una Officina Indipendente per fare la frizione. Accettando lo sconto del 10% sui ricambi, il collettore scenderebbe da 610+IVA a 550+IVA; il sensore di pressione della turbina scenderebbe da 85+IVA a 75+IVA. Andrebbe aggiunto il costo della manodopera che (dal preventivo) ammonta a 200+IVA: se posso darti un consiglio, vista la somma potresti provare a chiedere cortesemente se possono stornare la voce "ESECUZIONE TEST DEL VEICOLO" vista l'ingente somma del totale (non penso che si perdano in un bicchiere d'acqua per una trentina di Euro). Quindi il lavoro sul collettore di aspirazione (che è il motivo per il quale ti si accende la spia motore e ti segnala l'avaria) verrebbe (compreso di IVA e manodopera) tra 1050 e 1080 Euro. La cifra è congrua con quello che avevamo ipotizzato in precedenza: alla fine siamo sui mille Euro, più o meno. E hai anche due anni di garanzia sul lavoro eseguito (che, come ti dicevo, ti mette al riparo da eventuali rotture più serie del collettore con possibili gravi danni al motore). Per quanto riguarda il cigolio della frizione, invece, concordo con @Vam quando dice che questo è il classico lavoro di "meccanica pura" dove puoi affidarti ad un meccanico generico "vecchio stile": si tratta letteralmente di sostituire una molla, una boccola e due bulloni (il prezzo dei pezzi di ricambio come vedi è sui venticinque Euro, originali BMW) e certamente un'Officina Indipendente ti chiederà una somma inferiore in termini di manodopera rispetto ai circa 350 Euro (IVA compresa) che vedo sul preventivo. Mi sembra che questa sia la via più ragionevole per garantirti il giusto livello di serenità ed ottimizzare l'esborso economico! Cosa ne pensi?