elio.rsvr

il sensore alta pressione sostituito lo hai preso originale (o comunque di marca nota al tuo pompista) o di quelli on line? idem la pompa bassa pressione se lo fa solo nelle rotonde o è un problema di pescaggio o del sensore altrimenti lo farebbe random

a 17.000km è anomalo (non è possibile) che si siano già generati problemi fisiologici su supporti, silent block, testine ed elementi delle sospensioni potrebbe esserci un problema congenito (di assemblaggio, ma non li ho mai sentiti nei gruppi BMW da 20 anni che ho macchine del marchio) e visto che l'auto ha 17Kkm io andrei prima in bmw senza stare a fare prove con il gommista perdona una domanda: ma l'anomalia è nata dopo un intervento fatto dal gommista oppure è venuta autonomamente? p.p.s. tieni comunque conto che una leggera deriva a destra è fisiologica per la normale pendenza a destra della corsia di marcia necessaria al deflusso delle acque meteoriche

la catena (correggetemi se sbaglio e la motorizzazione della one avesse la cinghia, non la conosco) teoricamente per le motorizzazioni BMW (ma anche su mercedes) segue la vita media del motore (mai cambiata su motori bmw, ne ho possedute 4 tutte 6 cilindri però) su alcuni esemplare di N47 si verificò un problema di allentamento della catena: la catena cominciava a far rumore nei primi 3-4 secondi all'avviamento a freddo e bisognava cambiarla per non incorrere in costose rotture... bmw (non so MINI ma penso sia uguale) interveniva anche fuori garanzia ed in un periodo ci fu anche una campagna promozionale per la sostituzione catena N47 sulla successiva motorizzazione B47 il problema non si è più presentato come su N47 se è a cinghia si cambia ad intervalli prestabiliti ed è bene seguirli con molto scrupolo

Niente turafalle, fai danni

generalmente il consumo del refrigerante nei motori recenti è minimo e puoi (non è detto) trovare il livello basso di 2-300cc in vaschetta dopo 20-30.000km per qualche piccolissima perdita che non riuscirebbe a trovare neppure un rabdomante fai livello a freddo la mattina, appena sotto il massimo, usa l'auto e dopo averla usata bene (temperatura con ventola accesa almeno) ricontrollalo di nuovo a freddo la mattina successiva per capire dove si posiziona con esattezza il livello in utilizzo (non so come è fatto il circuito ma magari un pò di acqua fisiologicamente il vaso di espansione deve espellerla quando va a temperatura di regime)... in questo modo sai dove DEVE stare temperature ambienti simili mi raccomando dopo 500km (100km magari sono pochi e se andasse a minimo dopo 100km sicuramente troveresti acqua a terra o nel carter inferiore) ricontrolli e non devi vedere differenze: se è a minimo dopo 500km o prima c'è una perdita se dopo 500km è ok dai gas

si accendono le spie se il livello acqua va sotto il minimo in vaschetta: in quel caso ti fermi e rabbocchi con acqua comune (se non hai antigelo già diluito) e poi fai controllare la concentrazione dell'antigelo per tornare alla concentrazione corretta (togli liquido ed aggiungi il concentrato per aumentare la concentrazione se hai rabboccato solo con acqua) il fatto che non sia uscito più calore potrebbe essere semplicemente che quando hai rabboccato si è formata un pò di aria nel radiatore del riscaldamento ma facendo funzionare il motore deve spurgare (ormai quasi tutti i motori attuali non hanno più spurghi manuali, ma per sicurezza controlla il tuo) se ne ha persa tanta oppure hai smontato radiatore, pompa termostato etc. normalmente si rabbocca, si avvia il motore e si tiene aperta la vaschetta per 2-3 minuti per far uscire l'aria, poi si chiude e si va a far attaccare le ventole, si spegne, si lascia raffreddare bene (2-3 ore) e si rifà il livello se hai bruciato la guarnizione testa la temperatura sale facilmente, senti una puzza di marcio (i gas di scarico) aprendo la vaschetta e se fatto parecchio danno vedi anche oleosità in superficie in vaschetta le origini della perdita possono essere tante: radiatore, pompa termostato, radiatore riscaldamento, accessori e tubazioni, portala dal meccanico (generico va benissimo basta che non sia un somaro) che hanno sistemi per mettere il circuito in pressione se fosse andata in sovratemperatura accende la spia (anzi, l'albero di natale) per il liquido non c'è bisogno di farsi spennare in bmw, è comunissimo antigelo... poi ognuno fa come vuole per il tipo di liquido basta controllare il colore... ci sono diversi siti on line che ti dicono sul tuo veicolo (modello, anno e motorizzazione) cosa c'è

ma infatti, a pagamento extra rispetto ai pacchetti tagliandi concordati, non mi risulta si rifiutino

la correzione che avevo fatto era impostare 1060 invece di 1000 il consumo indicato (su 630km da pieno a pieno alla stessa pompa) è stato 14,2 (60% autostrada ed il resto città ed extraurbano) contro i 13,9 calcolati alla pompa ho corretto di nuovo a 1070 e lo terrò così, l'indicazione è già attendibile per le mie esigenze volevo avere una discreta attendibilità del dato per capire quanto consumi effettivamente in media

Mi sembra strano, mai sentito di invalidazione garanzia per tagliando o manutenzioni anticipate Magari si sono solo capiti male tra garanzia e pacchetto assistenza già pagato

come detto da Cippy in assistenza si rifiutano di anticiparti il cambio olio se fa parte di un pacchetto a percorrenza (tipo 100.000km o 5 anni etc.) perché, chiaramente, sarebbe extra contrattuale (ed in remissione) per l'assistenza se invece vuoi farlo autonomamente pagando in extra non mi risulta si rifiutino di fartelo, prova a chiedere ad un'altra assistenza (magari meno piena di lavoro) e vedrai te lo faranno sicuramente il cambio olio motore a frequenze ridotte rispetto a quelle consigliate non può fare alcun danno o problema, non è come succedeva una volta con la sostituzione lubrificante (che bmw dichiarava lifetime ma adesso fanno il cambio anche di quello con shell) al cambio automatico che poteva dare problemi di innesti o distacchi di morchie e si rifiutavano quasi tutte le assistenze di farlo a meno perdite di lubrificante

Per MF4 Avevo utilizzato la cornice dei vecchi altoparlanti nel vito ma qui ho comprato gli adattatori assieme ai coassiali ed ho preferito non sbattermi a tagliare gli originali Per l'amplificatore ci penserò in futuro magari, adesso monto anche l'altra ma già così la gamma medio alta si sente accettabile te, prima era veramente una schifezza Per Minico007 Non ho provato ma non ho tolto nulla che facesse barriera all'acqua... il lamierino che ho sagomato non penso svolgesse quella funzione (ma magari mi sbaglio) perché era bucato appena sopra qualche cm dietro ed il cristallo del finestrino è decisamente più interno Vedremo

ho voluto sostituire gli altoparlanti originali delle portiere anteriori (pessimi) della clubman e ti posso dire che è un discreto delirio non so se sia lo stesso per la F56 ma ti dò qualche indicazione devi: fare molta attenzione sui rivestimenti, ti consiglio di acquistare un set di attrezzi per smontaggio, è un attimo fare danni; fare molta attenzione alla vaschetta della maniglia dove ci sono i comandi alzacristalli, quando la smonti è molto sottile nella parte centrale e puoi spezzarla fare attenzione nel rimontaggio ai gommini degli automatici ed al comando chiusura serratura (il cavo ha una guida in cui inserirlo quando riposizioni il pannello. e fin qui le cose sono facili, il problema è montare gli altoparlanti nella clubman dietro l'altoparlante c'è un lamierino (mi aveva avvertito il rivenditore che su diversi modelli MINI/bmw c'è)... l'altoparlante originale ha il magnete e il cestello di dimensioni ridicole e quindi ci sta ma se prendi un after coassiale decente da 4 pollici non entra più quindi devi armarti di pazienza e sagomare il lamierino (tagliandolo e piegandolo dal buco della portiera da 10cm... serve un dremel, tanta pazienza e attenzione al cristallo tenendolo alto) io ho comprato anche degli adattatori per il supporto originale ma le 4 viti dell'altoparlante devi accorciarle altrimenti toccano sul supporto originale tutto questo sbattimento (ci vuole tempo, pazienza e manualità) ma già con delle focal acx100 la gamma medio/alta si sente accettabilmente (originale per me è inascoltabile)

il driving mode sostanzialmente dovrebbe gestire (tra comfort e sport) la mappatura pedale acceleratore/farfalla CF per dare l'impressione su sport di un motore più pronto ma dovrebbe essere solo la relazione tra velocità della rotazione pedale acceleratore (generalmente definita APS) e velocità della rotazione farfalla motorizzata corpo farfallato (generalmente definita TPS) non mi risulti ci siano mappature iniezione differenti ma magari sbaglio in green cambia ancora la mappatura pedale acceleratore/farfalla CF che in questo caso è più "rallentata" dando l'impressione di un motore meno potente ma è solo perché anche se tu pesti tutto la farfalla è motorizzata e si apre lentamente rispetto al tuo angolo pedale dato che è gestita comunque dalla centralina la risposta meno pronta del motore fa si che nell'uso comune proprio perché l'accelerazione è più blanda la vettura consumi un poco meno (quanto dipende da come usi il gas, può essere apprezzabilmente meno se guidi on-off piuttosto che uguale se sei dolce con il pedale gas) in green c'è anche la funzione veleggio (attiva senza cruise) che stacca la trasmissione in discesa a velocità costante facendo andare il motore al minimo anche in questo caso un piccolo risparmio in green c'è ma nulla di straordinario... per darti un ordine di grandezza tra comfort e green potrebbero esserci in totale da 0,5 a 1km/l di differenza è un bel giocattolo io talvolta la metto in green per il veleggio ma mi da fastidio quando devo accelerare perché la macchina sembra rotta... sul 530d che aveva 56kgm di coppia non lo mettevo mai in eco perché era veramente fastidioso quando poco spingesse p.s. per me la cosa che aiuta di più i consumi è lo start and stop in città ed il veleggio in autostrada

se sono originali devono portare il codice del ricambio ma anche i codici di larghezza diametro ed offset stesse informazioni che hanno anche i non originali ma di marche premium se non c'è scritto nulla lasciali dove sono

se lo strappo lo fa con motore in piena coppia potrebbe essere la meccatronica del rapporto che ha problemi a me successe con 530d (tra quinta e sesta mi pare): cambio revisionato con (per il problema specifico) sostituzione di una elettrovalvola che gestisce il rapporto (era quello inferiore a me)... chiaramente visto che era aperto lo feci revisionare completamente ricordo anche che cominciai ad accorgermi del problema perché con la stessa marcia a gas costante aveva periodicamente delle leggere variazioni (ad intervallo di parecchi secondi una dall'altra) del regime di giri, visto che non smetteva di farlo (solo in quel rapporto) cominciai ad insistere con quel rapporto finché in autostrada su una lunga salita feci diverse volte 5ta-6ta full gas a 3.000 giri (piena coppia) e si accese l'albero di natale è successo diversi anni fa, il cambio di quel bmw era uno ZF a 6 rapporti con 200.000km ed era un cambio che attorno a quelle percorrenze andava in crisi... quello del 530d successivo (ZF 8 rapporti) era molto più affidabile e veloce, niente di paragonabile non so la tua jcw cosa monti

Il codice motore è registrato nei database MINI quindi meglio avere i documenti comprovanti la lecita provenienza

parli di sostituzione motore e nel titolo di motore nuovo (quindi non di un motore acquistato già usato e solo da montare nella tua vettura in sostituzione di quello originale danneggiato) in tal caso mi atterrei alle indicazioni del manuale d'uso della vettura come se fosse appena stata ritirata dalla concessionaria: regimi di giri, cambio primo lubrificante ed incremento giri con le percorrenze p.s. ti consiglio di conservare le ricevute/fatture di acquisto del motore

La guarnizione è inglobata nella cover, il pezzo n°8 La cover è composta da pezzo esterno a vista ed interno di fissaggio, costa sui 55€ a lato perché la sola guarnizione non si vende (è fusa nel supporto) I pezzi n°9 e n°10 sono un antivibrante e la copertura delle viti lato sportello P.s. la guarnizione è un bordino con sola funzione estetica, non fa nessun tipo di tenuta all'acqua (il parabrezza ha una guarnizone/collante proprio P.p.s. risolto mettendo prima una striscia di nastro isolante (per tenere assieme i pezzettini che si staccava) e poi con un profilo parasportelli Costo 4€ I soldi delle cornici ho preferito usarli per regalarmi un ben più utile nuovo avvitatore pneumatico ingersoll. 😉

adesso devo solo ricostruire la guarnizione (che non fa tenuta, è solo per estetica): non mi va di spendere oltre 100€ di ricambi per una guarnizione rovinata pensavo al silicone acetico per ricostruire le parti mancanti e tenere assieme quelle che restano e nastro isolante anti UV per realizzare la sagoma da un lato e poi ricoprire tutto oppure potrei mettere dei salvaporta in gomma consigli?

Smontate ora L'unica differenza dal video è che la prima cornice che copre le 4 viti torx non è scorrevole come indicato nel video ma è agganciata a pressione: basta quindi sollevarla e si toglie La guarnizione si sbriciola quando la toccate: è di qualità davvero pessima

la mia è una clubman cooper benzina 136cv, gommatura 225/45 R17 adesso che ho fatto più di 1000km e due pieni posso dare dei numeri: facendo due pieni (da 30 e 35 litri) ho fatto un consumo medio calcolato di 14,2km/l con il BC che indicava 15km/l circa prendendo come riferimento il BC (che dai calcoli mi indica in media un consumo inferiore di circa il 7%) in extraurbano scorrevole ed autostrada viaggiando sui 120-130 il BC mi dice valori molto bassi (tra 15 e 16km/l)... addirittura andando in autostrada a 110km/h di media da Firenze a Roma per traffico mi ha segnato 18km/l in autostrada a 140km/h di cruise per 150km il BC indicava 13,2km/l nel traffico congestionato di Roma il venerdì pomeriggio scende attorno a 10km/l facendo il cretino in collina 10-11 adesso ho corretto il calcolo del consumo con il menù segreto e controllerò se va meglio

le informazioni tecniche dicono sempre di rabboccare con lo stesso tipo (marca, prodotto e specifiche) di olio per evitare incompatibilità tra gli additivi e/o le composizioni chimiche (in particolare sui full synt) nel tuo caso, oltretutto, non stai aggiungendo 2-300cc ma 1 litro quindi riprenderei quello che già è dentro

Sulle F54 saranno diverse perché c'è la stessa copertura che vedo su questa countryman https://m.youtube.com/watch?v=_YoaLj0DR9U Adesso sono fuori ma quando rientrerò provo a fare come il tipo nel video

Grazie, controllerò tra se ci sono le viti sotto il cofano e verso la guarnizione sportello (come ho visto ci sono per la R)

Guarda sul sito della app ed inserendo la vettura ci sono tutte le codifiche possibili Però devi verificare quello che è possibile fare in base all'allestimento della tua vettura in quanto molte codifiche hanno bisogno del relativo hardware