The_poser

Guarda a mio parere non cambia propio nulla al massimo l’elettronica, l’unica differenza ad oggi è che si usano oli a bassa viscosità ad es. 0w20/0w30 solo per combattere l’inquinamento cosa che prima non c’era, questa è anch’essa la ragione per la quale i nostri motori girano a temperatura cosi alte, anche per quanto riguarda le distribuzioni che saltavano a mio parere l’olio a contribuito molto, magari se avessero usato un 5w40 fin dall’inizio non ci sarebbero stati tutti questi problemi al massimo avrebbero iniziato a bere olio verso i 150,000 km

Ti sta abbandonando, a me alla r53 alla prima accensione del giorno andava oppure quando era propio fredda la macchina, poi tutte le altre era come se non avessi il servosterzo, cambiala

Sono più di 20 anni che le case auto impostano i tagliandi a 20,000 per i benzina e 30 per i diesel e pare nessuno abbia avuto problemi, per quanto riguarda l’olio non tutti sanno che già verso i 15,000 inizia a perdere le sue proprietà, il fatto che nei nostri motori soprattutto n14 la scelta dell’olio è stata sbagliata fin dall’inizio, sono motori che girano a temperatura altissime e se non metti un olio adatto e normale che dopo 30,000 km ti si squaglia

Io ti consiglio di rimettere uno stak da 63mm (il più economico) tanto alla fine è un tubo dritto, e di rimettere lo scarico stock, lascia perdere il jcw

Per quanto sia modificato un motore non credo cambino l’impianto di lubrificazione, poi la pompa spara l’olio a 8 bar di pressione appena messa in moto a freddo quindi non credo ne risenta, poi i test che fanno sugli oli è a 100 gradi non a 115/118 che sarebbe la temperature la quale il nostro motore gira, un w50 o un w60 per me sono gli oli più adatti, infatti con il w30 si vede che fine hanno fatto i motori e le turbine

Lohen in Inghilterra su mini con 250 cv o più consiglia un 10w50, e dice che può essere usato tranquillamente in quasi tutta Europa, non vedo il motivo quindi per non usare un 10w60 qui in Italia, al massimo perderai 10cv https://www.lohen.co.uk/performance-service-pack

Comunque prova prima a cambiare solo il tappo, magari la guarnizione non tiene più, se nel caso dovesse continuare a svuotarsi cambia anche la vaschetta

Io uso il pakelo 10w60 Consumo 1lt in 8/9000 km, e questo è il mio consumo di benzina

Cambia la vaschetta di espansione, sicuramente si starà deteriorando dall’interno, si staranno staccando pezzi di plastica ostruendo le tubazioni

C’è gente che gira da anni con il 10w60 e zero problemi, certo bisogna avere le accortezze giuste d’inverno, anzi vedrai anche minor consumo di benzina, vai tranquillo

Allora la mappa è di biesse, il cat non credo di rimetterlo perché ho già detto il motivo perché lo levato, a questo punto faccio rimettere la mappa stock, e magari più in là faccio la mappa con l’ic, magari manic

L’unica cosa che ho riscontrato questa mattina è la temperatura in ingresso d’aspirazione che è aumentata un po’, prima ad andatura tranquilla stava 3/4 gradi superiore a quella esterna ed ora 5/6, tirachiandola un po’ sono arrivato anche a 15 gradi superiore a quella esterna, aspetto consigli

Se senti rumore di sfiato quando affondi il piede è sicuro il manicotto, perché è l’unico problema “credo” che non faccia accendere la spia, alla fine se c’è un guasto la spia si deve accendere per forza

Io penso sia un problema di turbina, dato che hai rifatto tutto credo che il problema sia fuori dal motore, fai controllare tutti i manicotti e cose connesse con il turbo, se dici che non si accende la spia potrebbe essere anche il risonatore? Che si è staccato (il manicotto che sta sotto la scatola del filtro affianco ai collettori) magari nel rimontaggio avrà sbagliato nel rimontare qualcosa

Ok grazie, l’unico mio pensiero è che con queste pressioni e con il cat originale non vorrei friggere la turbina e ritrovarmi le palette che escono dallo scarico, certo non è che ogni giorno che salgo in macchina è come se fosse una gara però quando spingo non vorrei avere preoccupazioni

Non so cosa possa essere, ma falla controllare e facci sapere😉

Stage 1, filtro a pannello candele all iridio e dp 200 celle che ora ho levato e rimesso l’originale, il picco della pressione del turbo arriva a 1,45/1,5 bar, costanti 1,1/1,2..... la mappa non vorrei levarla, non so se con un ic magari è meglio, ma comunqe dovrei far rifare la mappa, avevo pensato anche alla turbina della jcw ma mi sembra una spesa troppo esagerata per mantenere uno stage 1. Aspetto consigli grazie

Scusate se non l’ho scritto ma sono stato un po’ assente in questo periodo, la perdita era dovuta alla guarnizione dello scambiatore di calore e per precauzione ho cambiato anche quella dell’alloggiamento del filtro olio, spero possa interessare e aiutare qualcuno

Prova a controllare il tubicino sottile attaccato al turbo, a me si era quasi cotto e arricciato e non faceva passare più aria con conseguenza che non attaccava il turbo e spia motore, sta attaccato dove ho cerchiato

Buonasera a tutti, vorrei un consiglio dai più esperti, dopo quasi un anno con il 200 celle mi sono scocciato un po’ del casino che fa e ho rimesso propio oggi il cat originale, ora chiedo a voi posso lasciare la mappa con il cat originale? Grazie a tutti, tra l’altro come prima impressione sembra che vada anche un pochino meglio

Calcola che parlando con Nico racing è come se parlassi con biesse, non con mappatori di nicchia 😉

Fatti 4/5 km in terza senza mai scendere sotto i 3000 giri, sarà sicuramente il fap intasato dato che fai pochissimi km giornalieri non dai modo di farle fare la rigenerazione, vedrai che poi andrà meglio 😉

Sulla r56 basta premere 2 volte il tasto per chiudere la macchina per disattivare gli allarmi, non so se anche sulle serie F funziona così, nel frattempo che aspetti altri pareri prova, comunque eviterei di lasciare il cagnolino in auto, piuttosto lascialo a casa 😉

Non è che frena da sola, il sensore calcola la velocità/rotazione di ciascuna ruota, quindi se uno non funziona da una lettura alla centralina errata che cerca di correggere, tagliando la potenza/ rallentare per riacquistare gli esatti parametri/rotazione, o al massimo è il sensore di giri, io preoverei queste 3 cose (angolo sterzata, sensori abs, sensore di giri) i sensori abs puoi anche provare a pulirli prima di cambiarli

No perdite di potenza no, però se rimangono accese tutte e 2 le spie contemporaneamente sicuro è questo sensore, per la perdita di potenza non so magari è altro,( i sensori di velocità tra virgolette sono i se sensori abs, controllali magari si sono rotti anche quelli) più che altro non creano un calo di potenza, ma ti frena la macchina, forse il tutto è connesso all’angolo di sterzata