stefus

Ciao! Dunque, non perchè sono di parte, ci mancherebbe, ma io tra 500 e Mini sceglierei una Mini ad occhi chiusi😃. Avresti sicuramente una stabilità eccezionale in qualsiasi situazione, oltre che una tenuta di strada elevata. La Mini 3 porte non è piccola come la 500 però non è grande nemmeno come un'Audi A3....è una via di mezzo. Comoda da parcheggiare in città e scattante/divertente se vuoi guidare sulle curve. Da quel che so i nuovi modelli (F56-F60 ecc...) sono insonorizzati piuttosto bene anche se, forse, hanno perso un qualcosa in termini di go-kart feeling rispetto alla serie precedente (R56-R60 ecc...). La 500 l'ho avuta in prova qualche anno fa e, per quelle poche settimane che l'ho usata, sembrava di guidare un monovolume: seduta alta, in curva non mi dava sicurezza e tenuta di strada non proprio entusiasmante. È anche vero che, una volta che passi a Mini, ti accorgi che è un'auto unica sotto vari punti di vista e non torneresti più indietro. Se hai la possibilità, io il passaggio da 500 a Mini te lo consiglio, già solo per il fatto che mi sentirei più sicuro a guidare una Mini piuttosto che una 500😅.

Con i controlli OFF si guida (quasi) sempre meglio😃

Il consumo d'olio è considerata, da quel che so, una "caratteristica" del motore (che poi caratteristica non è perchè un motore non dovrebbe consumare olio😅). Raggiunto un certo chilometraggio un pò tutti i 1.6 aspirati tendono a consumare olio, chi più e chi meno purtroppo.

Ciao, il motore con maggior problema alla catena è il diesel N47 ed è un motore turbo. Solitamente i motori 1.6 aspirati non hanno quel problema anche se, alcuni, possono essere soggetti a consumo d'olio. In ogni caso, per la catena, senti un rumore metallico in fase di accensione. In altri casi senti questo rumore anche mentre il motore gira. Come motore aspirato c'è il 98 cv della One e il 120 cv della Cooper. Son due motori che bevono un pò quando tiri le marce, complice il motore aspirato e il peso non proprio ridotto dell'auto. Entrambi sono motori abbastanza fiacchi, a meno che uno non li tenga sempre sopra i 4000 giri. Devi controllare bene che tutti i tagliandi siano certificati e soprattutto assicurati che non consumino olio.

Effettivamente credo sia l’opzione migliore. Oltretutto il motore con maggior problema alla catena è il Diesel N47 ma non è il tuo caso, perciò significa che l’auto che hai trovato ha proprio dei problemi “tutti suoi”. Per andare sul sicuro ti conviene cercare qualcosa che sia in regola coi tagliandi (certificati ovviamente) e con le relative manutenzioni.

Scusate l'intrusione, ma il DTC serve prevalentemente nelle partenze in piano o in salita (in prima come in retro). IL DTC serve per ottimizzare la trazione e la potenza del motore in situazioni con asfalto/fondo scivoloso. Uno lo attiva se non si muove oppure se si muove con molta fatica. In discesa, su fondo scivoloso, che uno abbia il DTC attivo o disattivo non cambia quasi nulla, perchè le ruote non slittano per la potenza del motore, anzi: l'auto tende a scendere per inerzia. Cosa diversa son le curve in salita o in discesa. In salita lavora proprio la trazione. Se non hai trazione non vai su, quindi in quel caso attivare il DTC o addirittura disattivare tutto (DSC OFF) ha senso. Perciò, ritornando alla questione espressa sopra: il freno motore, con cambio manuale, lo ottieni inserendo la marcia più bassa possibile (esempio la seconda) in discesa, senza ovviamente toccare l'acceleratore. In curva su neve (dato che ipotizzo tu non scenda a velocità supersonica, quando nevica😁) potresti sempre aiutarti con un leggero colpo di freno a mano e DSC OFF, in modo da aiutare l'auto a girare sui tornanti. In salita, invece, io ti consiglio di provare sempre con DSC OFF, piede leggero sull'acceleratore e dovresti salire senza particolari problemi.

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Il costo maggiore tra tagliando e catena è, appunto, la catena. Va smontato (quasi) tutto il motore. La distribuzione, su per giù, costa oltre i 1000€. Dipende poi che prezzo ti farebbe questo concessionario. Per vedere se conviene o meno, bisognerebbe sapere almeno in che stato è l'auto, quanti km ha e se ha tutti i tagliandi svolti regolarmente. Un tagliando completo, con cambio filtri, costa all'incirca tra i 200 e i 300€ (non in bmw...li costa di più). C'è un link online dove si può vedere l'auto in questione?

Un motore semicompleto revisionato, per quella motorizzazione (che è la 1.4cc 75cv giusto?), almeno 2000-3000€ ti verrà a costare. Aggiungici la manodopera poi. Una turbina per quel motore, secondo me, dovrebbe costare tra i 300 e i 500€ + manodopera. Certo, c'è da smontare qualche pezzo per sostituirla, ma sicuramente non devi tirare giù il motore per intero. Inoltre, a mio parere, i costi tra turbina nuova (o revisionata) e motore "nuovo" son diversi😅. Dipende sempre tutto da cosa uno preferisce, se nuovo o revisionato😃 Esempio motore Toyota per Mini 1.4D 75cv revisionato: https://www.rettifiche3gi.com/catologo/motore/mini/mini-mini-r50-r53/mini-2169-one-d/2485-1nd-tv-ricambio.html

L'idea ci può stare se l'intenzione è quella di tenere ancora quest'auto, che proprio giovane non è. Sicuramente, però, nel caso conviene guardare qualche motore revisionato, ovvero praticamente quasi pari al nuovo ma con su pochissimi km: in questo caso allora si che si potrebbe prendere in considerazione la tua ipotesi. Il contro riguarda il fatto che il costo del motore nuovo supererebbe di sicuro il valore di mercato dell'auto. Se fosse davvero solo la turbina sentiresti un forte fischio appena sfiori il gas. Nel caso fosse quella, se non hai ulteriori problemi, potresti valutare la sostituzione di quel pezzo con uno revisionato o con un pezzo nuovo (costa sicuramente meno che cambiare tutto il motore). Dipende tutto da ciò che hai intenzione di fare. Ah, ovviamente vai alla svelta dal meccanico più vicino, onde evitare di restare a piedi del tutto o, se sei lontana da casa, chiama un carro attrezzi e fai portare l'auto dal tuo meccanico.

Io volevo farla l'estate scorsa, per sfizio più che altro. Aiuta sicuramente a fare una pulizia e a smuovere lo sporco, anche intorno alle valvole. Il mio meccanico però me l'aveva sconsigliata appunto perchè viene smosso un gran quantitativo di sporco che rischia di finire in circolo nel motore. Buona parte viene espulso dando delle belle accelerate, mentre la restante parte va in circolo. Di conseguenza avevo optato per una pulizia completa del collettore di aspirazione tramite lavaggio ultrasuoni e ho lasciato perdere la decarbonizzazione. So, però, che @fabio7824 ha fatto la decarbonizzazione sulla sua R56 e si è trovato bene.

La voce esatta dovrebbe essere "comfort closing".

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O è una coincidenza (possibile), oppure quella centralina era già "andata" quando hai comprato l'auto. In ogni caso se non te l'ha più fatto non preoccuparti, utilizzala normalmente.

Su R56 a me continuano a sfarfallare però, sulla R60 di un mio amico, dopo che abbiamo tolto il check luci, è sparito sia l'errore della lampadina bruciata e inoltre non sfarfallano più. Di direi di provare, magari togliendo il check non sfarfallano più.

Benvenuto!

Dipende: se non vuoi rovinare il cerchio estivo, conviene avere le gomme invernali montate su 4 cerchi a parte, così fai anche prima a (s)montarle in primavera/autunno. Ovvio che, con uno squarcio nella gomma, il compressore non serve a niente. O hai la gomma di scorta, oppure devi chiamare il carro attrezzi😅

Allora, molto probabilmente, c'è stato un cortocircuito nella centralina FRM, che dovrebbe trovarsi sotto al cruscotto, lato guida. Che modello è la tua mini?

Te lo fa ancora? Se te lo fa ancora, una volta portata allo stato originale, potrebbe vuole dire che è andata la centralina FRM, ovvero quella che comanda tutta la parte elettrica dell'auto (finestrini, luci ecc...). Ci sono stati casi in cui non risalivano più i vetri o le luci non funzionavano più.

In misura da 18", ci sono anche le Michelin Pilot Alpin 5 (il problema rimane sempre il prezzo alto)

Sisi ho capito...è beh è abbastanza normale😅