DiGiNeX

Sicuramente, @felix_max.davide! Il modo in cui è tarata la curva di risposta e di filtraggio dell'acceleratore elettronico fa tantissimo in termini di risposta al pedale; e relativamente al fatto che non noti strattonamenti nell'uso normale con il DSG...beh...è perché dargli dei colpetti "a caso" non rientra nell'uso normale... 😛

Ciao, @Davidino! Andando per gradi: 1) Sì, è normale che dando un colpetto sul pedale del gas scala. La centralina è progettata per controllare non solo il valore assoluto della pressione del pedale del gas, bensì anche la rapidità con cui è stato premuto il pedale del gas: questo vuol dire che un colpetto sul pedale viene interpretato dalla centralina come una improvvisa e repentina richiesta di maggiore accelerazione e come tale scala una marcia. Aggiungo anche che è un trucchetto che ho usato per anni sulla Classe E che non era dotata di palette al volante: per indurre una scalata era sufficiente dare un colpo sul pedale del gas abbastanza rapido e deciso perché la centralina (come detto) interpretasse la richiesta ma troppo rapido perché l'acceleratore elettronico modificasse l'erogazione del motore. 2) Per quanto riguarda la strattonata, è normale. Se hai il cambio con convertitore di coppia (6 o 8 marce), gli Aisin montati sulle nostre MINI hanno il blocco del convertitore sin dalla prima marcia: perciò è come se dessi un colpo di gas su un'auto con un normalissimo cambio manuale. Se hai il cambio doppia frizione (7 marce, Getrag), a maggior ragione: il cambio a doppia frizione non è altro che la fusione di due cambi manuali. E quando la frizione è "in presa", si comporta in tutto e per tutto come un cambio manuale. Pertanto, da quello che descrivi non emerge alcuna anomalia: l'auto risponde esattamente come è progettata per fare! 😉

Ciao! Ho letto per puro caso questo tuo messaggio; e, per quanto risalga a più di due anni fa, forse sarebbe chiarificare quanto sopra poiché l'AdBlue NON può in NESSUN CASO e PER NESSUN MOTIVO essere miscelato con il gasolio. In realtà, la precisazione non è tanto rivolta nei tuoi confronti poiché magari ho male interpretato io quello che intendevi scrivere; però, dal momento che ahimé ho visto più di qualche volta eseguire un rifornimento improprio con tutte le conseguenti catastrofi più o meno grosse del caso, per correttezza ed informazione di tutti è il caso di fare un recap generale della cosa! 😉 Il gasolio è un combustibile per automobili Diesel e viene iniettato nel motore a monte (tramite appunto il sistema di iniezione), mentre l'AdBlue (anche detto DEF, Diesel Exhaust Fluid) è un fluido che viene iniettato a valle nel catalizzatore SCR (e quindi nello scarico) con il solo scopo di ridurre le emissioni di NOx. L'AdBlue è una soluzione di Urea composta per la maggior parte da acqua: va da sé che non può assolutamente essere versata nel serbatoio del gasolio. In primis perché non si miscelerebbe (la nafta è un prodotto a base grassa; l'AdBlue è un prodotto a base d'acqua) e finirebbe quindi per creare una fase (o peggio ancora, se venisse aspirata nella pompa ad alta pressione creerebbe una emulsione tipo maionese); in seconda analisi, se l'AdBlue venisse aspirato dalla pompa di alta pressione, la inchioderebbe in tempo letteralmente zero in quanto, a differenza della nafta, l'AdBlue ha potere lubrificante nullo (anzi: è potenzialmente corrosivo). Proprio per questi motivi l'AdBlue e il gasolio vivono in due serbatoi distinti e separati (che nel caso delle nostre MINI hanno il bocchettone di riempimento molto vicino l'uno con l'altro, all'interno dello sportellino laterale, come accade con tante altre auto); e nel libretto di uso e manutenzione è specificato a chiare lettere che l'AdBlue ha potere aggressivo, specificando la necessità di non miscelare i diversi fluidi. In ultima istanza, sono propenso a pensare che il tuo distributore si riferisse invece a qualche altro tipo di additivo miscelato al gasolio che ha il fine di esaltare le proprietà della nafta ed evitare la formazione di alghe nel serbatoio (particolarmente a rischio a causa della crescente componente di gasolio di origine vegetale (BioDiesel) venduto alla pompa. E in generale, sebbene il manuale di uso e manutenzione suggerisca esplicitamente (laddove fosse necessario un rabbocco) di utilizzare l'AdBlue presente alla pompa nelle stazioni di servizio (poiché è più fresco e non si corre il rischio di versare liquidi "vecchi" e cristallizzati), spero di fare cosa gradita invitando alla massima attenzione quando si riempiono i liquidi avendo l'accortezza di aprire UN TAPPO ALLA VOLTA nello sportellino di riempimento così da evitare: 1) Di inserire il tubo di riempimento nel bocchettone errato 2) Di miscelare anche solo accidentalmente e per stillicidio i due fluidi. Buon proseguimento! 🍀

Mi dispiace molto @Fuoco93, per questa tua sfortunata avventura. Comprendo totalmente anche il tuo dissapore e le notti insonni che la vicenda ti sta dando. Perché non si tratta (solo) dei soldi; non si tratta (solo) del guasto. Si tratta anche del doversi ritrovare inaspettatamente ad uno straziante bivio che ti costringe a scegliere se avere fiducia o meno nella tua auto: un'auto alla quale magari eri molto legato e che ti dava fiducia e benessere. E se cambiarla, cambiarla per cosa? Per tuffarti nell'ignoto? Un ignoto che, danno oltre alla beffa, è anche costoso visto che le auto non sono certo regalate? Tutto questo, dulcis in fundo, con la potente e schiacciante consapevolezza che se dovessi rivolgerti ad un altro veicolo diesel quest’ultimo avrebbe di nuovo la famigerata e odiata pompa Bosch CP4 (la usano praticamente tutti: gruppo FIAT, gruppo PSA, gruppo Volkswagen, gruppo BMW, gruppo Renault, Ford, Mercedes, Volvo e chi più ne ha ne metta). Guardiamo adesso le cose nel più fattuale stato dei fatti: la tua auto ha quasi 150.000 chilometri e a parte il cambio (che rientrava in una sfortunata serie di Aisin 8G45) ti ha servito per tutte le tue esigenze, finora. Ti ho letto spesso su questo forum nei mesi addietro; e si percepisce il legame che provavi per l'auto. E forse era talmente forte, che adesso sei straziato da un "tradimento" così grande. C'è chi ti dirà "Valuta il valore residuo della tua auto". C'è chi ti dirà "Riparala con pezzi presi alla buona, facci un altro annetto e poi vendila prima che esploda qualche altro componente" Io invece non ti darò consigli, bensì ti darò semplicemente uno spunto (che, se accetti un consiglio, devi sfruttare quando sarai a mente fredda e ti sarà passato il mal di stomaco al riguardo): chiediti se, a prescindere da questo guasto e con la consapevolezza che sei al volante di un veicolo che inizia ad accumulare età e chilometri, l'avresti mai tirata nel secchio dell'indifferenziato. Chiediti se vale la pena spendere 8.000 Euro per riparare la tua Clubman o è meglio spendere 18/20/25 mila per un suo rimpiazzo. Se la risposta è che non l'avresti data via, in automatico sarai portato a dare la risposta alla seconda domanda; e a quel punto a mio avviso il dado è tratto. Ovviamente, tutto il discorso sopra esula da una compartecipazione di BMW; nasce anche per prepararti un po' al peggio. Tuttavia, io ti auguro che la Casa di Monaco copra in gran parte le spese venendo incontro ad un ottimo cliente che ha mostrato fedeltà e attaccamento al Marchio e alla Rete di Officine Ufficiali. Facci sapere! 🍀 🍀

Ciao, @Raid! In realtà, il codice ID-031 è un codice "generico" che ti dice solo che l'auto è in protezione e il sistema antinquinamento non sta funzionando come dovrebbe. Questa può essere sia la causa (vedi una Lambda danneggiata) o la conseguenza (un altro componente del motore che non funziona e manda tutto in protezione). Hai modo di fare una diagnosi più specifica (preferibilmente tramite strumento Ufficiale BMW) tramite porta OBD? Perché altrimenti si va solo a tentoni...

La trovo una delle più riuscite, tra le MINI attuali! Tra l'altro, proprio sabato 8 marzo il Concessionario di Perugia mi ha offerto in prova una MINI Cabrio come quella delle foto in alto (almeno stando ai documenti): Cooper S in Copper Grey con interni chiari! Sarà un piacere scrivere qualcosa al riguardo! 😉

Sul perché in BMW ti avessero detto di farlo a Luglio, questo devi chiederlo a loro... 🤣

Concordo con @Vam! Hai acquistato un'auto: non una friggitrice! 😉 Ogni 4.000 neanche su una Maserati Biturbo del 1983, fra un po' (forse... 🤣). 🍀

Ciao, @frank87mini! Sulle MINI dotate del motore B37 come la tua, la necessità di eseguire il cambio dell'olio in realtà sono indicate dal Computer di Bordo che si "auto-regola" tramite il cosiddetto "Condition Based Services". Se fai meno chilometri e percorrendo strade di città aumenti il numero di rigenerazioni, il sistema di bordo riconosce autonomamente il degrado aumentato del lubrificante e dovrebbe suggerirti di cambiare l'olio prima del tempo (normalmente 2 anni o 30.000 chilometri; ma come detto, può variare). Questo dovrebbe essere più che sufficiente; ma se questo potrebbe regalarti una maggiore pace dei sensi maggiore, potresti pensare di dimezzare gli intervalli. Ignoro però se questo possa portare dei benefici tangibili, dal momento che i motori B37 godono di un'ottima nomea in termini di affidabilità (se sono stati mantenuti correttamente e se è stata eseguita la manutenzione in accordo con le indicazioni della casa madre). Per quanto riguarda il tipo di olio da utilizzare, come già detto da @Vam trovi nel libretto tutte le indicazioni (che per completezza di tutti riporto). Quindi o compri l'olio "BMW Longlife-04" o l'olio "BMW-Longlife-12 FE". In particolare, il Longlife-12FE viene utilizzato solo sulle BMW/MINI Europee; questo perché il Longlife-12FE (secondo BMW) non si può usare fuori Europa a causa della più bassa qualità dei carburanti venduti alla pompa negli stati extra-Europei. Se invece non vuoi acquistare l'olio brandizzato BMW, devi cercare un olio che risponda alle specifiche ACEA C2 o ACEA C3 e con classi di viscosità 0W-30, 5W-30, 0W-40 o 5W-40 (tenendo però conto che, come vedi, il manuale specifica che la Casa Madre si assume la responsabilità di poter rabboccare fino a 1 litro di olio) Per quanto sopra scritto e per assenza di esperienza personale, se dovessi darti l'indicazione di un olio specifico (marca e tipo) tra questi non saprei esserti di aiuto; ma se può esserti di ausilio, ti dico che l'olio originale BMW (prodotto dapprima da Castrol e attualmente da Shell) Longlife 12-FE è un ACEA C2 0W-30, mentre il Longlife 04 è un ACEA C3 5W-30. E aggiungo anche che ho guardato proprio ora la fattura dell'ultimo tagliando della mia Countryman fatto in Concessionaria BMW (motore B47; stretto parente del B37, praticamente ha "solo" un cilindro in più) e stando al documento è stato utilizzato l'olio Longlife-04 (cioè ACEA C3 - 5W-30) Ciao! 🍀

Ciao, @Cludi75! Per quanto riguarda le pastiglie della MINI Countryman F60, ti confermo che esiste un solo sensore di usura per assale: quindi un sensore per l'assale anteriore ed un sensore per l'assale posteriore, per un totale di 2 (due) sensori per l'intera automobile. Nel caso dell'assale anteriore, esiste quindi un unico sensore che ha come categorico il n. 34356888167 (e successive modifiche) e si trova in corrispondenza del freno ANTERIORE SINISTRO. 😉

Buongiorno a tutti! Visto che Fratello Sole ha deciso di regalarci una giornata serena in occasione della domenica 23 febbraio (per poi ripiombare negli abissi pluviali che stanno allagando il Centro Italia), abbiamo colto la palla al balzo per farci una gitarella verso Norcia; o quantomeno questa è stata la scusa per giustificare alla dietista il fatto di essere tornati a casa carichi di prosciutto, pecorino e tartufo... Comunque. La strada che porta a Norcia è la SS685, anche nota come Statale delle Tre Valli: un percorso assai tortuoso da seguire tra i 50 ed i 70 km/h che si snoda negli stretti fondovalli appenninici e che attraversa numerosi valichi di montagna con multiple variazioni plano-altimetriche. E dopo circa 5 minuti che cercavo di "remare" tra una curva e l'altra, mi viene una intuizione: faccio una cosa che ancora non avevo provato a fare da quando mi sono stati sostituiti il piantone del volante e la scatola dello sterzo con tutto il servosterzo. Mettere l'auto in "SPORT". Tra Green e Mid, a livello di guida non avevo notato nessuna differenza; ma una volta messa in Sport (personalizzato con: Gruppo motore NORMAL, Assetto SPORT), ecco che tutta quella sensazione di "vuoto" attorno al punto centrale dello sterzo oggetto del topic...È SCOMPARSA. Lo sterzo è diventato rigido, secco e soprattutto finalmente progressivo, senza punti di minore o maggiore resistenza; e ricordo in maniera abbastanza nitida invece che prima delle operazioni di manutenzione anche in SPORT c'era qualcosa che non mi convinceva. Invece adesso in Sport non ha vuoto, non ha gioco: è progressiva e tra le curve è esattamente, citando @marcello4895, precisa come mi aspetto (e/o ricordo) che una MINI debba essere. Unico problema: mettendola in SPORT, la macchina diventa (un bel po') più rigida perché ho l'assetto adattivo... Ora, traendo le somme: il fatto che (almeno adesso che sono stati cambiati sia il piantone che la scatola dello sterzo) in Sport sparisca quella sensazione di "ultrassistenza" al centro mi da ulteriormente la conferma che l'auto meccanicamente e telaisticamente sia a posto. E a questo punto, posto che comunque le gomme invernali ci mettono del loro e che comunque è programmata la sostituzione delle stesse sulla base dei consigli preziosissimi che ho ricevuto da parte vostra, resto con due sole possibilità che possano spiegare questa eccessiva sensibilità da parte del servosterzo in Green e in Mid. Il servosterzo è proprio così: tarato per essere "vuoto", "invasivo" e "inconsistente" in Green e Mid e per diventare "As a MINI should be" solo in SPORT. E la cosa non mi farebbe impazzire, perché mi aspetterei un cambiamento nella forza necessaria più che nel feeling al centro (come ho sempre apprezzato su qualunque auto dotata di servosterzo variabile io abbia guidato negli anni, incluse varie BMW); ma a quel punto ci metterei una pietra sopra sapendo che l'auto è correttamente funzionante e che si tratta di una sua caratteristica (che può piacere o no). Qualcosa ha fatto sì che il sensore dell'angolo dello sterzo e/o il sensore della forza applicata al volante (che sono i due elementi che regolano l'intervento o meno della servoassistenza, nonché la forza applicata dal motore elettrico del servosterzo elettromeccanico) abbiano perso la taratura; o per via del fatto che la scatola dello sterzo e/o il piantone avessero un problema, o per qualunque altro motivo. Certo: ho anche pensato che uno dei due sensori possa essersi guastato. Tuttavia, se ben ricordo, la scatola elettromeccanica dello sterzo delle MINI Serie F integra al suo interno ANCHE il sensore dell'angolo dello sterzo e il sensore della forza applicata sul volante; a differenza di altre auto dove questi componenti possono (o meno) essere posizionati sul piantone o sui contatti circolari (anche detti Clock-Spring) del volante stesso. Pertanto, sarei portato ad escludere una anomalia hardware su uno dei due sensori, essendo la Scatola Elettromeccanica nuova di pacca. Per quanto riguarda la prima possibilità, procederò come già mi avete consigliato dal momento che un altro utente del forum è stato così gentile da offrirmi la propria disponibilità per provare la sua Countryman con specifiche simili rispetto alla mia (cerchio da 19, assetto adattivo): quindi dapprima proverò a sedermi su una Countryman comparabile e vedere se in Green il volante assume le medesime caratteristiche mostrate sulla mia F60. Per quanto riguarda la seconda ipotesi, stando alla copia della fattura che la concessionaria ha emesso in occasione dei lavori eseguiti in garanzia l'Officina ha proceduto ad eseguire la codifica della nuova scatola dello sterzo e la procedura di "Messa in funzione" della scatola elettromeccanica dello sterzo (EPS Start-Up - 3213905); mi domando però a questo punto se la procedura di messa in funzione comprenda ANCHE la procedura di taratura dei punti di centro e fine corsa del volante. Questa seconda procedura, infatti, sull'ISTA di BMW viene denominata "EPS: Teach-in End-Stop"; e sempre secondo l'ISTA andrebbe eseguita DOPO aver eseguito la convergenza dell'auto e con le ruote a terra, proprio per "insegnare" al servosterzo: il punto centrale (anche detto "punto zero") la forza necessaria per spostare il volante (se ho ben capito) un range di circa 30 gradi di rotazione proprio attorno al punto zero Su questo, non avendo a disposizione il tool diagnostico BMW/MINI, invoco chi come @MF4 ha più esperienza in termini di Programmazione Elettronica e Codifica delle nostre auto, nella speranza che possa delucidarmi in merito alle due procedure in oggetto. Ed eventualmente procederò col far nuovamente inizializzare lo sterzo e/o resettare i punti di fine-corsa! Nel frattempo, vi ringrazio per i consigli e per l'attenzione e la disponibilità dimostrate; e mi scuso per la prolissità dei messaggi, frutto del tentativo di fornire quante più informazioni possibili allo scopo di giungere a "sbrogliatura" del caso. 🍀 Grazie ancora a tutti! PS: lo so, sono un pirla a non aver provato prima a mettere in Sport. Ma sono talmente abituato a voler stare tranquillo e pacioso al volante che la cosa non mi è minimamente passata di mente... 🤯 PPS: come riprova che non fosse una mia ipocondria, al ritorno ho fatto guidare l'auto al mio compagno mettendola direttamente in Sport. E la sua prima reazione è stata "Ma lo sterzo è completamente diverso, molto più preciso!" Quindi non credo (spero 🤣) di star soffrendo di allucinazioni. PPPS: forse, alla luce di quanto emerso nelle ultime parti del thread, sarebbe più idoneo modificare il titolo del topic in "Countryman F60 - Sterzo vago, volante che non torna al centro", eliminando la parte relativa al rumore di cuscinetto? 🙏

Meglio così per tutti! PS: il B47 effettivamente consuma molto poco AdBlue. L'ultima volta che l'ho riempito "a tappo" è stato prima di Natale: da lì ho fatto Perugia-Abruzzo-Perugia-Puglia-Perugia e altri giri per un totale di oltre 2.000 chilometri. E secondo la diagnosi OBD, ho ancora il 98.82% di AdBlue nel serbatoio (il display segnala 14.500 Km di autonomia residua).

Ciao, @tozzi.it! Per la versione, devi fare così partendo dal Menu Principale. * La Mia MINI * Aggiornamento Software * Mostra Versione Attuale

Riporto in auge la discussione per scrivere due righe sulla mia esperienza. Come ho già riportato altrove, la mia auto è entrata in concessionaria per sostituire la scatola dello sterzo; e per completare questo lavoro, è stato necessario eseguire una codifica aggiornando tutte le centraline dell'auto (cosa confermata poi quando per curiosità ho collegato l'OBD e ho visto che aveva l'I-LEVEL di Novembre 2024). Tuttavia, appena ritirata ho notato subito un piacevole particolare: le cambiate (che sono sempre e comunque state precise e senza anomalie) sono ancora più, mi verrebbe da dire, "armoniose". È letteralmente impossibile avvertire che il cambio sta passando tra un rapporto e l'altro; zero "colpi", zero "strattoni", zero "indecisioni". Potrebbe anche cooperare il fatto che sia stato sostituito anche il supporto oscillante inferiore; ma in realtà sono portato a credere che il merito vada a degli aggiornamenti coi quali magari abbiano ulteriormente affinato la messa a punto della trasmissione. Questo esula un po' dalla necessità o meno di cambiare l'olio alla trasmissione (perché come già abbiamo detto nessun fluido è e potrà mai essere eterno); però ho voluto scriverlo nella discussione legata al tagliando perché trovo che sia la piacevole dimostrazione del fatto che ci si trova davanti ad una Casa Automobilistica che dichiara che il cambio è esente da manutenzione e col tempo provvede ai giusti e dovuti aggiornamenti software per far sì che rimanga esente da manutenzione. 🍀

Eccolo qui: come sospettava anche @MF4, mi hanno caricato la 002.176.001 che è la versione col Carplay Fullscreen. Peraltro, per curiosità ho dato un'occhiata con l'OBD e confermo che è stato aggiornato l'I-LEVEL alla versione di Novembre 2024. 🍀

Buongiorno a tutti! Posso confermare anche io la tesi in questione: ovvero che sulle nostre MINI esistono delle vibrazioni che provengono dal motore e che vengono trasmesse in abitacolo attraverso i supporti delle linee che portano il gas refrigerante del climatizzatore verso l'evaporatore posto in abitacolo. Riporto qui la mia esperienza con la mia Countryman (2.0 SD - motore B47), che aveva una vibrazione (o dovrei forse chiamarla risonanza) in abitacolo quando mi trovavo in rilascio attorno ai 3.000 giri. Parto col dire che (nel mio caso) in tutta onestà se non me l'avesse detto l'ex proprietario prima di consegnarmela neanche me ne sarei accorto poiché la uso sempre in Green e in automatico (quindi a regimi più bassi); tuttavia proprio l'ex proprietario l'aveva fatta controllare e la concessionaria gli aveva detto che erano i supporti motore a causare il problema. I tecnici della concessionaria in questione, però, non avevano argomentato la diagnosi; e come tale il mio amico ed ex proprietario non si era fidato. Presa in carico l'auto, mi sono poi rivolto presso un'altra concessionaria (stavolta qui a Perugia) dove hanno confermato la diagnosi e hanno esaustivamente argomentato il difetto, spiegando (come già detto da voi) che la vibrazione parte dalle clip sui supporti che, se rovinate, causano il difetto mandando in risonanza le linee del climatizzatore. Peraltro (nota di colore), il Capofficina mi riferiva che la medesima problematica si osserva anche sulle BMW. A quel punto, essendo notoriamente i supporti delle MINI cagionevoli e dato che "a orecchio" avvertivo qualche vibrazione di troppo (ad esempio fermo agli incroci con la D inserita, ho fatto fare sia il supporto superiore destro che il supporto oscillante inferiore: e confermo che è scomparsa la vibrazione/risonanza attorno ai 3.000 giri. A latere, l'auto adesso sembra praticamente spenta: bisogna veramente fare una fatica del diavolo per avvertire qualunque vibrazione da parte del motore quando questo è in moto e ci si trova in marcia... Concludo rimarcando ancora una volta quanto sia importante che il personale del Service prenda del tempo (e ne basta veramente poco) per spiegare il difetto: perché se è vero da un lato che forse sussiste una sorta di volontà di mantenere "il segreto" e il "know-how", dall'altro l'apertura verso il cliente (a mio avviso) è e rimane sempre l'alternativa migliore per infondere fiducia e fidelizzare il rapporto. PS: ho scritto la mia esperienza qui anche se il post iniziava con una Clubman One D e io ho una Countryman Cooper SD perché si tratta della medesima problematica che ha la medesima soluzione. Spero di non aver fatto cosa sgradita (o se lo Staff vuol cambiare nome al Thread così che sia più facilmente ricercabile). 🙏

@Dannykendall ribadisco. I problemi sono iniziati PRIMA o DOPO aver eseguito la conversione del motore a GPL?

Ciao, @Dannykendall. Ti chiedo scusa, ma non credo di aver capito: i problemi sono iniziati PRIMA o DOPO aver eseguito la conversione del motore a GPL?

Veramente un gran bell'esemplare, complimenti!

Ciao, @frank87mini. Potrebbe essere il solito rumore causato dal grasso che va ridistribuito all'interno del piantone telescopico. Se cerchi all'interno del forum, vedrai che la cosa è stata trattata più volte: non è niente di preoccupante, capita anche sulle BMW. Segui le indicazioni fornite da @marcello4895 nel post che ti linko di seguito e dicci se risolvi! 🍀

Ciao, @Alessandro Achille! In generale, il motore B37 è un motore robusto: è praticamente un B47 (il 2.0 diesel montato ovunque tra BMW e MINI) a cui è stato tolto un cilindro. Non è un fulmine di guerra; ma è lineare, progressivo e molto molto parco. Ha la zona rossa molto in alto (se non sbaglio, a 5.400); ma, esattamente come per "duemila, non sperare di poterlo "tirare" fino a limitatore, poiché sopra i 4.000 inizia progressivamente a perdere spinta fino a diventare accanimento terapeutico oltre i 4.500 (non a caso l'automatico cambia molto prima del limitatore anche se chiedi il kickdown). Come ti ha già detto @cippy, tipicamente i problemi sono legati all'utilizzo cittadino e, in generale, nei cicli brevi (in primis a carico del FAP). E aggiungo anche che un B37 di quegli anni con alta probabilità sarà stato coinvolto nel richiamo relativo al sistema EGR/AGR: assicurati che l'abbia fatto, alternativamente prendi contatto con il Concessionario BMW per farlo. Tieni conto pure che da fine 2017 in poi è stato aggiornato: hanno ridotto le vibrazioni che un po' affliggevano questo motore (alla fine è pur sempre un 3 cilindri a nafta), ma è un motore che tende ugualmente "mangiare" i supporti motore con relativa rapidità. È verosimile che un esemplare del 2017 con oltre 110.000 chilometri li abbia già cambiati; in alternativa, preparati a cambiarli. Infine, anche questo motore è dotato dei condotti di aspirazione a geometria variabile (cerca informazioni sul sistema degli Swirl Flaps): quando le paratie e/o il motorino che aziona le paratie si bloccano, il motore va in protezione. In caso non si proceda a riparazione, c'è un possibile rischio di ingerire nel motore pezzi del collettore, danneggiando valvole e/o pistoni. Detto questo, se tenuto bene è un motore che può facilmente superare i 250.000Km (ovviamente non senza manutenzione ordinaria e straordinaria). Facci sapere come si conclude la trattativa! 🍀

Riporto in auge la discussione poiché, a seguito dell'operazione sulla scatola dello sterzo della mia auto, il Concessionario BMW ha dovuto ricodificare le centraline; e suppongo abbia aggiornato l'I-Level dell'auto, poiché al ritiro ho avuto questa piacevole sorpresa! A dire il vero, avevo contattato l'ottimo @MF4 che, sempre disponibile e gentilissimo, mi aveva dato disponibilità per aggiornare lui il software della mia auto; tuttavia, le coincidenze del caso han fatto sì che in occasione della manutenzione straordinaria a carico del veicolo che se ne sia occupata direttamente la concessionaria! Purtroppo, da quel che so l'aggiornamento delle centraline in Concessionaria non viene fatto "d'ufficio": devono essere "obbligati" a farlo, come nel caso di manutenzione che richieda una codifica del veicolo (vedi appunto la sostituzione della Scatola dello Sterzo - riporto la voce della fattura). Però (e non che avessi dubbi al riguardo viste le rassicurazioni che mi aveva dato @MF4) questa è la dimostrazione che con gli strumenti giusti e la competenza giusta l'aggiornamento è più che possibile! PS: non ho visto la versione "HT" e "MT" dell'iDrive. Appena passo dal garage, ve la riporto!

Mi sembra un'ottima strategia, @marcello4895! Vero che le Turanza AllSeason nascono come 4 stagioni; ma al tempo stesso, non mi pare corretto lanciarle alle ortiche. Se lo sterzo torna "puntuale" con una gomma estiva appropriata, posso mettermi l'anima in pace; e tenermi le Turanza per la stagione fredda (che per la par condicio devo ammettere che sulla neve si sono comportate benissimo, come ho scritto nel topic relativo a quando sono salito sul Subasio). Per quanto riguarda le Vredestein @Boxerfabio, credo che siano più sportiveggianti rispetto alle Turanza AllSeason; e sono peraltro asimmetriche, a differenza delle Bridgestone che ho attualmente sotto. Mi domando se questo possa contribuire al feeling; ma lo scopriremo. 😉 Peraltro, da quando mi avete messo la pulce con la possibilità che siano le gomme, mi sono infilato in una "Tana del Bianconiglio" mica da ridere, che mi sta portando a scoprire che: La maggior parte degli utenti BMW (sia TA, quindi anche MINI; sia TP) che hanno questa sintomatologia girano con le All Season. In particolare, le Bridgestone Turanza All Season sembrerebbero essere note per essere da un lato ottime sul bagnato ed in frenata, ma dall'altro delle mezze chiaviche in termini di feeling di sterzo; tanto che molti reviewers citano proprio una mancanza di "on-center feeling" e una fisiopatologica lentezza nel riallineare l'auto. In termini di feeling allo sterzo, le Turanza All Season 6 sono anche peggiori delle Weather Control A005 Evo che sono quelle che ho sulle altre due auto; ed entrambi i modelli sono infaustamente noti per il rumore di rotolamento (a saperlo prima... 😢). Insomma: parafrasando i vostri discorsi, sono anche io d'accordo col dire che "tutto fa brodo". E senza inquinare ulteriormente il thread, vedrò di adoperarmi sia per provare una Countryman "comparabile", sia per sostituire le gomme sulla mia e vedere cosa ne esce! Ancora grazie mille a tutti! 🙏

Il discorso di @marcello4895 non fa una grinza: ça va sans dire che ci sono sotto degli accordi commerciali, un po' come quando sulla scatola del detersivo della lavastoviglie ti scrivono "Consigliato da Rex, Whirlpool, ecc." Al tempo stesso però si presuppone (o meglio, si spera 😆 ) che lo stesso pneumatico in versione "Stellata" sia messo a punto in maniera più precisa per le caratteristiche dell'auto; un po' come le Pirelli marchiate "AR" per la Quadrifoglio (che infatti tengono benissimo ma durano da Natale a Santo Stefano), le gomme marchiate "N" per le Porsche e così via. Sono d'accordo con @marcello4895 anche quando dice che a catalogo ci sono pneumatici con caratteristiche molto diverse tra loro; però anche nel Leaflet della F60 (che ho postato prima) sono presenti gomme con caratteristiche diverse tra loro. Ad esempio per le RunFlat ci sono le Eagle F1 che ricadono nella categoria Ultra High Performance, le Pirelli P Zero "lisce" che ricadono nella categoria all-rounder e le Continental EcoContact che ricadono nella categoria FuelSaving: immagino (ma è sempre una mia congettura) che venga fatto anche per offrire caratteristiche diverse a seconda del target che il cliente vuole raggiungere. Infine, seguendo il fil-rouge di @Vam sono anche andato a controllare le gomme che raccomanda BMW: e ho notato un dettaglio. Per la Countryman (almeno in versione 19 pollici; le altre misure ammetto di non averle viste) vengono raccomandati SOLO Pneumatici asimmetrici; mentre le Bridgestone Turanza AllSeason 6 che ho messo sotto io sono simmetriche/direzionali. Anche per questo @felix_max.davide vorrei scegliere le Eagle F1 in versione RFT: sono comunque passato da una gomma asimmetrica/estiva/performance/runflat ad una gomma simmetrica/invernale/nonruflat. E sono dell'avviso che riportarla "originale" sia un punto abbastanza fondamentale del Troubleshooting (anche perché le gomme sono l'unica cosa non originale dell'auto; e l'ho introdotte io... 🦣) PS: ho scoperto solo ieri sera, spulciando il sito BMW/MINI, che acquistando un treno di stellati in Concessionaria viene fornita anche una assicurazione in caso di atti vandalici e/o forature accidentali. Bisogna vedere quanto caricano di sovrapprezzo in BMW... 🤣 https://www.MINI.it/it_IT/home/accessories/pneumatici-stellati.html Piccolo OffTopic: @wwleone ho avuto le Hankook Ventus Prime sulla Mercedes Classe E e sulla Lancia Ypsilon: mi sono trovato benissimo per i primi 12 mesi, dove avevano ottima tenuta e ottime prestazioni in generale. Poi al secondo anno di vita si sono praticamente pietrificate: hanno smesso di consumarsi e la tenuta di strada è peggiorata drasticamente.

Ciao, @marcello4895! Ti ringrazio per lo spunto! 🎓 Nel frattempo, ho visto in rete che come prezzi siamo lì per la misura 225/45 R19 96 W XL. Le Michelin Pilot Sport 4 stellate vengono sui 225 a gomma Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 STD vengono sui 190 a gomma Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 RSC/RFT vengono sui 215 a gomma. Mi stavo originariamente orientando sulle Michelin Pilot Sport 4 perché ho avuto il piacere di provarle su molte auto e le reputo ottime gomme; l'unica perplessità su cui però riflettevo è il fatto che le PS4 che sono disponibili solo STD e non RSC/RFT. Contemporaneamente, tu stesso mi suggerisci di valutare le Eagle F1; e dal momento che le Eagle F1 esistono "Stellate" BMW/MINI sia STD che RSC, forse in quel caso preferirei prenderle in versione RunFlat (e spiego di seguito il perché). È verissimo che sono arcinote le storie dell'orrore sulle RFT; però l'aumentata rigidità della spalla dello pneumatico RunFlat andrebbe ad eliminare anche l'ultimo elemento "cedevole" della catena dinamica, confermando/escludendo un coinvolgimento da parte degli pneumatici nell'ormai infittito mistero. Insomma: con una Eagle F1 RSC andrei a riportare la macchina allo stato originale così com'è uscita di fabbrica (cioè gomma estiva stellata RFT). 😉